Wenn die Maus nicht mehr richtig reagierte, hat man das Fach geöffnet, in dem die Kugel drin war und die Flusen entfernt.

Das selbe habe ich heute mit der Laser-Maus gemacht. Da ist der Cursor nämlich sehr seltsam gesprungen und es hat nicht richtig funktioniert. Da war wohl auch zu viel Staub auf der Optik. Mit ein bisschen Stoff saubergemacht und jetzt läuft sie wieder sehr genau übern Bildschirm.

😅

Hatte dabei auch Strg + h gedrückt, welches zwischen Hardware decoding: no und Hardware decoding: vaapi umschaltet.

Ein Vergleich der CPU-Auslastung ist deutlich; bei zwei getesteten Videos im Format h264 und vp9, 30 Frames und Full HD, lag die CPU-Auslastung bei:

• Ohne Hardware decoding: 70 %
• Mit vaapi Hardware decoding: 12 %

In der Manpage von mpv steht dazu, dass Hardware decoding per default deaktiviert ist, damit die Standardkonfiguration zuverlässig funktioniert. (Nach --hwdec= in der Manpage suchen. Dort stehen auch weitere Infos zum Thema.)

Entweder schaltet man manuell mit der oben genannten Tastenkombination das Hardware decoding um, ruft mpv mit dem Parameter --hwdec=... auf oder schreibt den Wert hwdec=... in die Kofigurationsdatei von mpv (.config/mpv/config). Alternativ trägt man den Wert hwdec=auto ein und hofft, dass alles funktioniert.

Man kann per Kommandozeile nachprüfen, welches Decoding gerade verwendet wird. Beim Start eines Videos steht dann dort:

Using hardware decoding (vaapi).

Alternativ kann man Infos zum aktuellen Video mit Shift + i anzeigen lassen. In der Zeile Video steht dann z. B. am Ende (hwdec: vaapi).

Schön. :)

Letztes Mal hatte ich den Pulsgurt leicht in der Position am Körper verändert, dann wurden wieder realistische Werte angezeigt. Heute half das nichts, auch kein Neustart des Fahrradcomputers.

Ein Check der Batteriestandsanzeige im Fahrradcomputer “Wahoo Elemnt v2”, mit dem der Sensor verbunden war, zeigte 3 von 4 Balken. So wie von Beginn an. Nach dem Drücken von “More” wurde, neben weiteren Daten des Pulsgurts, auch der Batteriestand angegeben, als Text und dort stand “Low”.

Nach dem Tausch der CR2032 Batterie tat der Pulsgurt wieder und zeigte richtige Werte an. Mit der neuen Batterie werden auch wieder nur 3 von 4 Balken für den Batteriestand angezeigt, so wie es auch bei den anderen beiden Sensoren für Geschwindigkeit und Trittfrequenz schon immer war, seit ich das Gerät das erste Mal aktiviert hatte.

Ich verstehe nicht, wieso immer 3 von 4 Balken angezeigt werden, obwohl die Batterie im Textfeld eine Ebene tiefer als Low angegeben wird.

Vielleicht findet ja jemand den Blogbeitrag hier, wenn er nach dem Problem sucht und freut sich über die Lösung, den Tausch der Batterie. 😊

Ein Blick in die gekoppelten Geräte bestätigte es, der Sensor war nicht mehr eingebunden.

Dieses Mal habe ich für die Demontage und die anschließende Montage mit neuer Batterie das Laufrad ausgebaut und die Bremsscheibe demontiert, sodass die Befestigung des Sensors sehr einfach war. Beim ersten Mal nach Kauf hatte ich bemängelt, dass die Montage sehr fummelig war.

Ich bin gespannt, wie lange die Batterie dieses Mal hält. Direkt nach dem Kauf wurden bereits nur noch 3 von 4 Balken des Batteriestands angezeigt, wie auch für die jetzt getauschte Batterie, die auch schon länger herum lag.

Ich kann Ploggenom wegen Gesundheit nicht mehr ziehen

Mein Arzt sagte mir, ich könne alles mit meinen Knien machen, solange es nicht weh tut, doch das tat es zuletzt beim Ziehen von Ploggenom bzw im beladenen Zustand. Dazu hatte ich 2021 schon etwas geschrieben, siehe hier. Eine Anfrage an einen Hersteller zum Elektrisieren von Ploggenom blieb leider bis heute unbeantwortet.

Ploggenom soll nützlich sein, nicht herumstehen

Weil ich es aber unsinnig finde, dass Ploggenom für den Rest meines Lebens bei mir ungenutzt herumsteht, würde ich ihn gerne jemandem zur Verfügung stellen, der ihn aktiv nutzen kann. Am besten jemand oder ein Verein, eine Organisation oder so etwas, die ihn vielleicht sogar für sinnvolle Dinge an Menschen verleiht oder damit etwas Gutes tut.

Ploggenom war ein Geschenk von mehreren Menschen an mich, ein wunderschönes, und ich will mich an der Weitergabe natürlich nicht bereichern.

Ich würde ihn also entweder kostenfrei weitergeben oder, falls das aus finanziellen oder rechtlichen Gründen für einen Verein oder so etwas nicht anders möglich ist, auch gegen eine Spende an einen guten Zweck.

Informationen zu Ploggenom

Der Name Ploggenom ist eine Mischung aus “Plogging” und “Natenom”.

Viele Fotos von Ploggenom gibt es in diesem Blogbeitrag. Und hier weitere Informationen in meinem Wiki, wo auch die Selbstbauanleitung für diesen Fahrradanhänger verlinkt ist und weitere Daten wie Gewicht, usw.

Ein paar Daten aus dem Wiki:

• Kastenaufbau Länge außen: 107,5 cm
• Kastenaufbau Breite außen: 69 cm
• Kastenaufbau Länge innen (Ladefläche): 100 cm
• Kastenaufbau Breite innen (Ladefläche): 60 cm
• Kastenaufbau Höhe (Laderaum innen): 44 cm
• Gesamthöhe (mit Reifen): 74 cm
• Reifengröße: 50-406 (20 Zoll)
• Gewicht: 24 kg
• Länge inklusive Deichsel: 164 cm
• Breite inklusive Räder und Radkästen: 94 cm

Und:

• Aus Aluprofilen gebaut
• Seitenwände sind Holzplatten
• Ein Nabendynamo für die beiden Rücklichter (mit Standlichtfunktion)
• Zwei Reflektoren hinten
• Zwei Reflektoren vorne
• Standfuß, damit der Anhänger auch ohne Fahrrad gerade steht
• Gepäcknetz, damit nichts vom Anhänger fällt
• Kagube (Logo) links und rechts als Reflexfolie
• Wenn man den Aufbau (die Seitenwände) abmontiert, wird der Anhänger um ca. 8 kg leichter und man hat einen Plattformanhänger
• Die zwei Holzteile links und rechts vorne sorgen dafür, dass man mit dem Anhänger nicht hängen bleibt
• Die Deichsel/Kupplung (von Croozer) ist abschließbar
• Kosten für Bauteile: 420 €

Wer könnte Ploggenom bekommen? Bitte um Mithilfe

Also Menschen, wer von euch kennt jemanden, einen Verein oder eine sonstige Organisation, der/die/das sich über Ploggenom freuen und ihn auch einsetzen würde?

Erzählt ihnen bitte von Ploggenom und dass er ein neues Zuhause sucht.

Dankeschön. 😊

Wie würde Ploggenom sein neues Zuhause erreichen?

Am liebsten wären mir Selbstabholer. Mir wurde Ploggenom per Spedition zugeschickt, was um die 100 € kostete, aber dafür war es nötig, den Fahrradanhänger auseinander zu bauen und auf Holzteile aufzumontieren und das kann ich nicht leisten.

Kontakt

Wer Kontakt mit mir aufnehmen will, der schaut hier oder schreibt mich irgendwo auf Social Media an.

Die Aufkleber könnt ihr natürlich abmachen, aber ich würde mich zumindest über ein paar Fotos von der Ankunft von Ploggenom freuen und einer Beschreibung, wofür er dann eingesetzt wird.

Akkulaufzeit

Pro Tour, die ich aktuell fahre, wird der Elemnt v2 um ca. 10 bis 15 % entladen, sodass ich ihn nur alle paar Tage laden muss. Ich hatte noch keine Möglichkeit, so eine lange Tour zu fahren, dass der Fahrradcomputer komplett entladen wird. Das wird es im Sommer dann vielleicht geben.

Sprache nur via Smartphone

Es gibt keine Möglichkeit, die Sprache des Wahoo Elemnt selbst einzustellen. Dies geschieht automatisch über die App und es wird die Sprache eingestellt, die auch für das Smartphone eingestellt ist.

Dazu reicht es aus, die Sprache kurz im Smartphone umzustellen, während die Wahoo App läuft und mit dem Wahoo Elemnt verbunden ist.

Träge Reaktion bei Tastendrücken

Das ist jetzt meckern auf sehr hohem Niveau. Ich will es aber trotzdem hier lassen, weil es mir aufgefallen ist.

Wenn man eine Tour manuell beendet und dann die Abfrage, ob man sicher ist, auch noch bestätigt, dann muss man zwischen beiden Tastendrücken so lange warten, bis das Gepiepse und die Leds aufgehört haben zu leuchten, weil die Drücke sonst nicht angenommen werden.

Geschwindigkeit – Bitte nur mit externem Geschwindigkeitssensor

Ich hatte von Anfang an ein Bundle des Wahoo Elemnt v2 gekauft, in dem auch ein externer Geschwindigkeitssensor dabei war, der an der Nabe eines Laufrads befestigt wird und die Umdrehungen erkennt, und hatte diesen immer montiert und verbunden.

Ich war jedoch unsicher, ob der Sensor irgend einen Mehrwert hat und habe diesen zusätzlichen Sensor nach einem Laufradtausch kürzlich nicht zum neuen Laufrad mitgenommen.

Doch die via GPS ermittelte Geschwindigkeit schien nur noch ein Zufallsgenerator zu sein. Am Anfang der Tour zeigt der Fahrradcomputer, während ich ca. 30 km/h fuhr, alles an im Bereich von 20 bis 68 km/h. Und auch später wich die angezeigte Geschwindigkeit sehr stark von der tatsächlichen ab. Bergab, wo ich sonst 30 fahre, wurden 20 km/h angezeigt, berauf schwankte es auch sehr stark von 7 bis 15 km/h. Die Schwankungen waren sehr hoch und z. B. in einer Sekunde wurden 10 km/h angzeigt, eine Sekunde später 15 km/h und dann wieder nur 8 km/h.

Das ist so beim Fahren nicht zu gebrauchen. Hier ein Video davon:

Seit dem weiß ich, dass es da bei der Verbindung zwischen Fahrradcomputer und Geschwindigkeitssensor eine Art Magie geben muss, sodass sich die Daten gegenseitig ergänzen. Denn sobald der Geschwindigkeitssensor am Laufrad befestigt und mit dem Elemnt verbunden ist, sind die Werte nämlich immer korrekt. Das weiß ich, weil in den ersten Wochen nach Kauf des Elemnt noch den alten Fahrradcomputer am Fahrrad befestigt hatte und die Werte beider Fahrradcomputer waren gleich.

Schön finde ich, dass man im Elemnt nicht die Laufradgröße einstellen muss (man kann), sondern dass diese per Voreinstellung automatisch ermittelt wird.

Startzeit

Ich habe von jemandem gehört, dass der Fahrradcomputer irgendwann länger brauche, um zu starten.

Bei mir sind es weiterhin 38 Sekunden vom Einschalten bis zur Anzeige der Daten. So lange, wie schon am ersten Tag. Natürlich braucht es dann je nach Ort und GPS-Empfangsqualität noch etwas, bis das GPS-Signal zur Verfügung steht.

Navigation

Die Navigation mit dem Wahoo Elemnt v2 habe ich noch nicht getestet. Dazu schreibe ich dann etwas, sobald ich mal wieder Touren in unbekannten Gebieten gefahren sein werde.

Aufzeichnungen lokal mit MyTourbook und Git verwalten – ganz ohne Cloud(s)

Zum Verwalten der aufgezeichneten Touren habe ich nach vielem Suchen und Ausprobieren in diesem Beitrag von 2014 aus dem Linux-Magazin das Programm MyTourbook entdeckt. Es ist in Java geschrieben und wird aktiv weiterentwickelt. Man kann GPX-Dateien importieren oder auch die .fit-Dateien, die das Elemnt Bolt liefert und viele weitere Formate.

Zusätzlich zu den vielen Daten, die bereits in den .fit-Dateien enthalten sind und in der Anwendung dargestellt werden, kann man viele weitere hinzufügen, wie z. B. das Wetter während der Tour, eine Tourbeschreibung, Tags, Fotos, eine Art Blog für jede Tour mit Referenzen zu Positionen auf der gefahrenen Strecke.

Dazu gibt es Höhenprofil und Daten wie Puls, Höhenmeter, Steigung, Trittfrequenz als Diagramme und Statistiken zu den pro Monat/Jahr/… gefahrenen Kilometern, Höhenmetern und vieles mehr. So muss ich meine Fahrradstatistiken nicht mehr jeden Monat manuell berechnen.

Hier ein Screenshot einer meiner Touren in den letzten Tagen:

Die aufgezeichneten Touren lege ich zusätzlich noch in einem gesonderten Git-Repo ab.

Strava oder nicht Strava

Doch eine Funktion fehlte mir in MyTourbook, die ich bisher nur von Strava kannte. Oder es gibt sie und ich habe sie noch nicht gefunden.

Die Funktion, die nach dem Hochladen neuer Touren automatisch anzeigt, ob ich auf bestimmten Streckenabschnitten (Segmenten) schneller geworden bin.

Diese Funktion wollte ich unbedingt haben, da mich das sehr stark motiviert.

Wichtig für die Motivation – Verbesserungen auf Streckenabschnitten erkennen

Die Funktion heißt bei Strava ‘Compare Past Efforts’ (Automatically match runs and rides on the same route so you can see how your performance changes over time.) und sie ist leider nur im kostenpflichtigen Abo-Modell verfügbar, das man seit der Preiserhöhung 2023 in Deutschland mit rund 75 € pro Jahr bezahlt.

Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, ich wäre bereit gewesen, nur für diese eine Funktion jedes Jahr viel Geld an Strava zu bezahlen. Und das, obwohl ich die anderen Funktionen von Strava ich gar nicht benötige.

Doch das ist jetzt nicht mehr nötig, es geht auch anders, siehe nächster Abschnitt.

Es geht auch ohne Strava – mit GoldenCheetah

Ich fragte lieber mal auf Social Media nach, ob es so eine Funktionalität auch in Open Source gebe.

Kurz darauf wies mich jemand auf das Programm GoldenCheetah hin, das genau diese Funktion bietet und zudem Open Source ist. Auf der Hauptseite sind mehrere Videoanleitungen verlinkt und eine User Guide gibt es auf Github.

In GoldenCheetah kann man eigene Segmente definieren und dann pro Segment alle Touren auflisten lassen, in denen man dieses Segment gefahren ist. D. h. die Errungenschaften werden nicht automatisch dargestellt, wie bei Strava, man muss die Analyse selbst pro Segment anstoßen. Doch das reicht mir völlig aus. Wie genau das funktioniert, ist in diesem Video beschrieben.

Hier ein Beispiel, in dem ein Segment (Pforzheim zur Wilferdinger Höhe) auf der Karte angezeigt wird. Darunter sieht man die bisherigen drei Touren, die dieses Segment enthalten und dazu die entpsrechenden Daten und Werte:

Auch GoldenCheetah kann GPX-Dateien und .fit-Dateien und weitere importieren.

Zudem kann man in GoldenCheetah, im Gegensatz zu Strava, nicht nur anhand der Geschwindigkeit/Zeit Verbesserungen erkennen, sondern auch anhand von Trittfrequenz, Durchschnittspuls und mehr.

Damit war das Thema Strava für mich komplett erledigt.

Alles offline, ohne Cloud(s)

Ich kann nun alle meine Aufzeichnungen auf meinem PC behalten, muss nichts in irgendwelche Clouds werfen und habe trotzdem viele, viele Möglichkeiten, die Daten auszuwerten.

Wer will, kann trotzdem Cloud

Wer will, kann trotzdem sowohl mit MyTourbook als auch mit GoldenCheetah Kontakt zur Cloud von Strava aufnehmen.

Was wofür?

Während das Programm MyTourbook den Fokus auf die Visualisierung der gefahrenen Strecken, Details auf bestimmten Abschnitten, Darstellung auf Karten, Erinnerungen durch Bilder und all sowas hat, liegt der Fokus des Programms GoldenCheetah auf dem Training und extrem vielen Fachbegriffen und Berechnungen.

Ich benutze nun beide Apps parallel. MyTourbook zum Verwalten und erinnern und GoldenCheetah, um zu erkennen, ob ich wo schneller/besser geworden bin. Vielleicht werde ich in Zukunft noch mehr Funktionen von GoldenCheetah verwenden.

Ergebnis – Was ich erwartete, zu bekommen und was ich bekommen habe

Ich hatte vom Einsatz eines Fahrradcomputers erwartet, Daten zu meinen Touren zu bekommen, diese in eine dubiose Cloud hochladen zu müssen, um Auswertungen darüber zu bekommen und dadurch Motivation zu gewinnen.

Bekommen habe ich einen Fahrradcomputer, dessen Daten ich komplett lokal auf meinem PC verwalten und analyiseren kann. Ich muss keine jährlichen Abos bezahlen, keine Daten an zwei verschiedene Anbieter verschleudern und ich brauche nicht mehr monatlich meine Fahrradstatistik zu berechnen, sondern kann diese Daten direkt in MyTourbook ablesen. Zudem kann ich jetzt, da ich meinen Puls direkt während der Fahrt sehe, mehr darauf achten, mich nicht zu überanstrengen.

Teil 5?

Vielleicht schreibe ich noch einen Teil 5 zum Umgang mit MyTourbook und/oder GoldenCheetah oder einfach nur um zu zeigen, welche Funktionen der Programme ich nutze.

Losfahren

Der Fahrradcomputer braucht nach dem Einschalten ca. 36 Sekunden, bis er vollständig gestartet ist. Dann erkennt er automatisch, ob man sich bewegt und bietet piepsend und mit entsprechendem Text an, ein Workout zu starten. Man kann aber auch eine Navigation auswählen und starten, die man zuvor auf das Gerät übertragen hat (entweder per App oder via USB).

Sooo viele Werte

Während der Fahrt kann man zwischen den verschiedenen Ansichten umschalten, die man in der Elemnt App eingestellt hat.

Auf jeder Seite (‘Page’) werden bis zu 9 Werte angezeigt. Zommt man mit der oberen rechten Taste hinein, so sind es nur noch 7 Werte, wobei diese verbliebenen Werte größer werden. Beim nächsten ‘Zoomlevel’ sind es noch 5 Werte, dann 3, 2 und 1.

Mir gefällt diese Funktion, so kann ich nur das anzeigen lassen, was aktuell wichtig ist. Für normale Touren sind das für mich die aktuelle Geschwindigkeit und der Puls.

Wenn ich heraus zoome, sehe ich noch die aktuelle Temperatur, die gefahrene Strecke, die Uhrzeit und ein paar weitere Daten.

Auf einer weiteren Seite werden bisher verbratene Kilokalorien angezeigt, die erklommenen Höhenmeter, die Startzeit und der Akkustand des Geräts.

Display

Das Display ist angenehm zum Anschauen. Die Beleuchtung geht dank eines Lichtsensors automatisch an, sobald es dunkel ist. Aber auch bei dunklem Bildschirm reicht ein wenig Umgebungslicht aus, um das Display gut ablesen zu können.

Es spiegelt nicht und ist daher auch bei Sonneneinstrahlung gut ablesbar.

Ist die Hintergrundbeleuchtung so eingestellt, dass sie nach x Zeit ausgeht, dann geht sie bei Benachrichtungen immer kurz an, sodass man auch im Dunkeln die Benachrichtigungen lesen kann.

Pausen

Per Voreinstellung werden Pausen erkannt und der Workout automatisch pausiert. Dies lässt sich aber deaktivieren. Man kann auch jederzeit manuell pausieren.

Macht man eine längere Pause und möchte den Akku schonen, so kann man das Gerät nach dem Pausieren ausschalten. Sobald man es wieder einschaltet, wird nach dem Starten auf dem Bildschirm ‘Recovering Ride’ angezeigt und man kann den Workout fortsetzen, als hätte man nur pausiert.

Temperatursensor – nö, stimmt nicht

Bei der anzeigten Temperatur war ich doch sehr verwundert, denn diese ist immer deutlich geringer als die meines alten Fahrradcomputers. Der Elemnt Bolt zeigt immer ziemlich genau 5 °C weniger an als der alte Fahrradcomputer.

Über die Suchmaschine konnte ich diese beiden Diskussion finden, in der das Problem beschreiben wird:

• https://www.rennrad-news.de/forum/threads/wahoo-bolt-v2-temperatur-nachjustieren.183847/
• https://www.rennrad-news.de/forum/threads/wahoo-elemnt-bolt-temperaturanzeige.183382/#post-5496758

Und dort wird auf diese Seite verlinkt, auf der zu lesen ist, dass der Hersteller im Gerät eingestellt hat, dass von der gemessenen Temperatur immer 5 °C abgezogen werden.

Damit kann ich leben und es später, sollte das korrigiert werden, manuell oder per Script in den aufgezeichneten Daten umschreiben. Denn ich habe ja alle meine Daten offline, siehe weiter unten.

Fahrt beenden

Hat man die Fahrt beendet, so pausiert man auf dem Gerät die Fahrt, wenn dies nicht schon automatisch gemacht wurde. Dann beendet man die Fahrt mit dem Knopf links und bestätigt mit dem Knopf rechts. Die Optionen werden auch immer am unteren Bildschirmrand angezeigt.

Übersicht der Fahrt auf dem Fahrradcomputer

Nach dem Beenden der Fahrt bekommt man eine Übersicht der wichtigsten Daten wie gefahrene Strecke, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höhenmeter, durchschnittlicher Puls, Powerzonen und vieles mehr.

Zudem kann man sich die Statistiken der aktuellen Woche anzeigen lassen und auch die Zusammenfassung der anderen Fahrten, die noch auf dem Fahrradcomputer gespeichert sind.

Cloud oder nicht Cloud – es geht beides

Gespeicherte Fahrten in die Cloud(s) werfen

Sobald man den Fahrradcomputer mit der App verbindet, werden die auf dem Gerät gespeicherten Workouts in die App synchronisiert. Hat man auf dem Gerät die WLAN-Funktion aktiviert, so passiert dies auch ohne App, sobald das WLAN verfügbar ist.

Nach Strava und Co werden die Workouts jedoch nur dann automatisch hochgeladen, wenn “Automatic upload” in den Wifi-Einstellungen der App aktiviert ist. In die Cloud des Herstellers leider auch dann, wenn diese Option deaktiviert ist.

Gespeicherte Daten nur lokal verwalten

Zu meiner Überraschung werden die gespeicherten Touren auf dem Elemnt Bolt automatisch im Verzeichnis exports als .fit-Dateien¹ abgelegt. Pro Tour wird eine Datei erstellt.

In dieser Datei sind Daten enthalten wie z. B.:

• Beginn der Fahrt
• Dauer der Fahrt
• Name des Fahrradcomputers
• Gekoppelte Sensoren
• Verbratene Kalorien
• Gewicht (wird in der Elemnt App eingestellt)
• Seriennummer des Geräts
• Pulszonen (wird in der Elemnt App eingestellt)
• Maximale Höhe
• Maximaler Puls
• und noch Vieles mehr
• Dazu je ein Datensatz pro Sekunde bestehend aus:
  • Puls
  • Trittfrequenz
  • Geschwindigkeit
  • Position (GPS)
  • Höhe
  • Steigung
  • …

Schließt man den Fahrradcomputer per USB an, so gibt er sich als Android aus und erlaubt den Zugriff via MTP (Media Transfer Protocol). Das Gerät muss aber zuvor gestartet werden, sonst funktioniert der Dateizugriff nicht und es wird nur der Akku des Geräts geladen.

Danach schalte ich das Gerät aus, belasse es aber am USB-Port. Dann startet es nach dem Ausschalten automatisch in den Akkulademodus.

Teil 4

Hier geht es zum vierten Teil. Dort geht es darum, womit man auch ohne Cloud, Strava und Co die aufgezeichneten Strecken und Daten analysieren und verwalten kann. Denn dafür gibt es freie Software, die sehr mächtig ist.

Einrichtung des Elemnt Bolt v2

Fahrradcomputer und die App Elmnt

Zuerst installiert man die zugehörige Companion App “Elmnt” auf dem Smartphone. Danach schaltet man dem Elemnt Bolt ein, den ich hier nur noch “Gerät” oder “Fahrradcomputer” nenne.

Hier kam der erste Dämpfer, denn als ich die App ein paar Tage vor dem Kauf des Geräts ausprobierte, konnte man noch alles ohne Anmeldung machen. Jetzt, nachdem es ein Update der App gab, stand beim Start, dass man entschieden habe, ab jetzt einen Account zu benötigen, um die App zu benutzen.

Also habe ich einen Account angelegt. Man kann scheinbar jede beliebige E-Mail-Adresse verwenden, eine Bestätigungs-E-Mail wird nicht versendet.

Weiter gehts:

• Auf dem Smartphone muss man GPS und Bluetooth aktivieren, damit die App das Gerät per Bluetooth finden kann.
• Dann startet man die App, loggt sich ein und scannt den QR-Code auf dem Fahrradcomputer, den man zuvor eingeschaltet hat.
• (Man kann auf dem Gerät auch die Option “No Phone” oder so etwas auswählen, aber das hab ich nicht getestet.)
• Optional ermöglicht man dem Gerät, sich per WLAN selbst zum Internet zu verbinden. So kann das Gerät unabhängig von der App die aufgezeichneten Strecken (Workouts) in die Cloud des Anbieters hochladen und optional zu anderen Anbietern. Dazu muss man natürlich das WLAN-Passwort zur Hand haben.
• Nun prüft die App, ob es ein Firmware-Update gibt, lädt dieses gegebenenfalls herunter und überträgt es auf das Gerät, was bei mir der Fall war.
• Dann startet das Gerät neu.
• Die Verbindung zur App funktionierte nicht mehr, das Gerät wurde nicht mehr gefunden.
• Nach einem Neustart der App und auch des Fahrradcomputers klappte die Verbindung wieder.
• Plötzlich stand auf dem Fahrradcomputer, dass ein Update installiert wird.
• Danach konnte man in der App die angezeigten Daten und andere Dinge einrichten.

Ich habe z. B. einstellt, dass die Hintergrundbeleuchtung nach 15 Sekunden automatisch deaktiviert wird und die WLAN-Funktion deaktiviert ist.

Sensoren am Fahrrad

Dann habe ich die Sensoren am Fahrrad befestigt, beide kommen ohne Magnet aus, da sie scheinbar einen Lagesensor oder so etwas haben, der die Umdrehungen registriert.

Den Trittfrequenzsensor befestigt man zusammen mit einem kleinen Gehäuse und Kabelbindern an einer der Pedalkurbeln, das war sehr einfach. Es liegt auch ein Klebepad bei, falls der Platz zwischen Fahrradrahmen und Pedalkurbel sehr klein ist.

Den Geschwindigkeitssensor befestigt man an der Nabe des Vorder- oder Hinterrads. Doch das ist gar nicht so einfach, da man den Gummiverschluss um die Nabe wickeln und dann zuziehen muss. Bei 36 Speichen im Hinterrad komme ich da mit der Hand nicht dran und in zwei Fingern habe ich nicht genug Kraft zum Ziehen des kräftigen Gummiverschlusses. Zum Ausbauen des Hinterrads und Abbauen der Kassette war ich aber zu faul. Mit einem Innensechskantschlüssel als Haken habe ich es nach mehreren Anläufen geschafft. Hier hätte ich mir eine zusätzlich Montagemöglichkeit in den Speichen gewünscht.

An einem Rennrad mit nur wenigen Speichen ist das deutlich einfacher, wie ich in einem Video sehen konnte.

Der Fahrradcomputer ermittelt die Geschwindigkeit zwar per GPS, doch das ist hier in der Gegend nicht zuverlässig, deshalb war mir der zusätzliche Geschwindigkeitssensor wichtig. In der App lässt sich die Größe des Laufrads einstellen oder man belässt es bei “automatisch”, was ich getan habe.

Kopplung der Sensoren am Fahrrad

Die Kopplung mit den Sensoren mit dem Fahrradcomputer funktioniert sofort und ohne Probleme, man muss die Sensoren nur mal kurz bewegen, falls sie zuvor länger unbewegt waren, dann blinken auch die LEDs der Sensoren.

Ob man die Sensoren mit dem Gerät oder via App koppelt, ist egal. In beiden werden auch die Batteriestände angezeigt.

Kopplung des Pulsmessers

Den Pulssensor kann man aktivieren, indem man die beiden Kontaktpunkte an der Innenseite des Bandes berührt, nachdem man das Band geschlossen hat (also beide Knopfverbindungen mit dem Sensor), auch hier fangen die LEDs dann an, zu blinken. Der Sensor wird dann sofort in der App oder im Gerät angezeigt.

Kartenmaterial

Es wurde in der App angezeigt, dass es eine Aktualisierung der Karte von Baden-Württemberg gab. Diese wollte ich herunterladen, doch das war nicht möglich, da das Gerät sich beschwerte, dass nur noch ca. 300 MB Speicherplatz zur Verfügung standen.

Ich war etwas irritiert, schließlich hat das Gerät 16 GB internen Speicher. Da aber schon ganz Nord-Amerika und Europa auf dem Gerät enthalten waren, gab es nur noch 300 MB freien Speicher. Nach dem Löschen von Nord-Amerika waren schließlich 5,3 GB frei.

Einstellungen auf dem Fahrradcomputer

Es gibt nur sehr wenige Einstellungsmöglichkeiten auf dem Fahrradcomputer:

• LEDs: Off, Speed, Power, HR
• Location: Outdoor, Indoor
• Backlight: On, Auto, Off, 15 Sekunden (die Zeit hängt von der Einstellung in der App ab)
• Planned Workouts: Hier gibt es selbst definierte Workouts oder welche vom Anbieter.
• Save my Location: Die aktuelle Position wird gespeichert.
• Sensors: Hier sind die gekoppelten Sensoren gelistet und man kann die Art der Verbindung und die ID ansehen und die Sensoren entkoppeln oder neue koppeln.
• Forget Phone: Die Verbindung mit dem Smartphone (der App) löschen.
• System Info: ID, Freier Speicher, Version, Seriennummer, Check for Updates, Factory Reset, Run setup, Compliance info.

Ich finde, die Navigation mit den drei Tasten am Rand des Geräts und den drei Tasten auf der Oberseite ist recht schnell erlernt und an der Unterseite des Displays steht für die drei oberen Knöpfe, was sie bewirken.

Die Elemnt App

Mit der App lassen sich verschiedene Geräte des Herstellers einrichten und nutzen.

Einstellungen der Elemnt App

Die meisten Einstellungen finden sich nur in der App, die beim Ändern direkt auf dem Gerät übernommen werden.

Bis die App den Fahrradcomputer findet, dauert es bei mir ca. 20 Sekunden.

Die Einstellungen sind:

• Pages: Hier stellt man ein, welche Werte wo angezeigt werden.
• LEDs & Sound
• Backlight
• Auto Shutdown
• Sensors
• Live Tracking & Maps
• Ride
• Wifi
• Alterts
• Info

Ich habe leider keine Möglichkeit gefunden, die Sprache auf Deutsch umzustellen, um statt kph die bekanntere Form km/h angezeigt zu bekommen. Mein Smartphone ist auf Englisch eingestellt, vermutlich hängt das damit zusammen.

Funktionen der Elemnt App

Darüber hinaus gibt es in der App folgende Möglichkeiten:

• Workout
  • Workout starten. Dafür lässt sich eine gespeicherte Route oder ein Workout auswählen.
  • Link zum Live Tracking teilen.
• Es gibt eine Karte der aktuellen Position. (Sieht aus wie Google Maps)
• History: Hier sind die bisherigen Workouts gelistet. Diese lassen sich öffnen und die Strecken werden auf einer Karte dargestellt. Zusätzlich gibt es Informationen und grobe Diagramme der verschiedenen aufgezeichneten Daten.
• Statistics: Statistiken. Diese basieren auf den hochgeladenen Workouts und werden nur dargestellt, wenn eine Verbindung zum Internet möglich ist.
• Profile: Hier kann man Namen, Nachnamen, Geschlecht, Größe, Gewicht, Geburtsdatum eintragen und ob auch, welche Einheiten verwendet werden (metrisch, …)
  • Zudem werden hier die verbundenen “Apps” gelistet, wie z. B. Strava und weitere.
  • Auch trägt man hier die “Power Zones” und die “Heart Rate Zones” ein. Letztere können auf dem Alter basierend errechnet werden.
• Einstellungen (siehe oben)

Fertig

Somit war der Fahrradcomputer fertig eingerichtet und bereit für die erste Fahrt.

Teil 3

Hier gehts zum dritten Teil, in dem um den Umgang des Fahrradcomputers im Alltag geht und ob man die aufgezeichneten Daten in die Cloud(s) wirft, oder lokal verwaltet – denn beides ist möglich.

Rückblende: Vor wenigen Jahren hatte ich zeitweise einen Fahrradcomputer², der auch Puls und Trittfrequenz aufzeichnete und per GPS auch die gefahrene Strecke. Und im Zusammenhang mit Strava konnte ich dann sehen, auf welchen Teilstrecken (Segmenten) ich schneller geworden bin. Und das gab mir eine enorme Motivation, aber auch eine gute Einschätzung, ob ich gerade “unfitter” war als sonst.

Und diese Möglichkeiten wollte ich seit einigen Tagen wieder haben, denn ich brauche gerade viel Motivations fürs Radfahren und möchte erkennen, wie fit ich aktuell bin und ob ich meine Fitness im Vergleich zur Vergangenheit steigern konnte. Und das wollte ich mit Zahlen belegen können, statt mich nur auf ein Gefühl zu verlassen, denn das Gefühl trügt teilweise enorm.

D. h. ich wollte ein Gerät haben, das sich mit einem Brustgurt und anderen Sensoren verbinden kann und verschiedene Fitnessdaten erfasst.

Kein Gefrickel

Ich bin zwar durchaus Technik affin, aber ich wollte kein Gefrickel haben, es sollte einfach funktionieren. Den damals verwendeten Fahrradcomputer ließ ich zurück gehen, weil sich die Sensoren nicht mehr verbinden konnten oder die Verbindung unterwegs immer wieder abgebrochen ist.

Aber der Datenschutz?

Wie schon geschrieben wollte ich keine Frickellösung. Und as bedeutet heutzutage faktisch, dass man die Datenschutzkröte schluckt und das Ökosystem des Anbieters benutzt. Fahrradcomputer plus Android oder iOS App zusammen mit der Cloud des Anbieters und am besten noch eine Anbindung an Strava oder anderen Anbietern, wo man dann schöne Auswertungen und mehr bekommt, teilweise aber nur gegen Mitgliedschaft eines kostenpflichtigen Abomodells.

Zusätzlich zu den Streckendaten bekommen die Anbieter dann auch noch die wertvollen Gesundheitsdaten. Aus meiner Sicht ein Datenschutzalbtraum.

Ich war trotzdem bereit, all das zu akzeptieren. Doch es kam anders als gedacht, dazu später mehr. 😊³

Sportuhr?

Als Alternative zu einem Fahrradcomputer gibt es mittlerweile auch verschiedenste Sportuhren. Doch ich mag das Tragegefühl von Uhren generell nicht und habe auch nie eine gehabt. Zudem brauche ich die Datenaufzeichnung nur fürs Radfahren. D. h. eine Sportuhr konnte ich ausschließen.

Also machte ich mich auf die Suche nach den verschiedenen Fahrradcomputern, die es auf dem Markt gibt und habe auch andere Menschen gefragt.

Fahrradcomputer Elemnt Bolt v2

Im Ergebnis entschied ich mich für den “Elemnt Bolt v2” von Wahoo. Der “Ruf” der Geräte des Herstellers ist, dass Dinge einfach funktionieren sollen, es aber nicht allzu viele Funktionen gebe. Das passt für mich. Ich will nicht etwas haben, mit dem man tausende Dinge konfigurieren kann, sondern das die Dinge tut, die wichtig sind.

Im Unterschied zum Konkurrenten Garmin verwendet Wahoo Kartenmaterial von OpenStreetMap statt eines eigenen Formats. Das war einer der Punkte für Wahoo.

Zudem war mich wichtig, dass alle Sensoren als Stromquelle selbst austauschbare Batterien nutzen, in diesem Fall CR 2032. Der Fahrradcomputer selbst hat leider einen fest verbauten Akku, wie alle anderen Geräte in diesem Bereich auch.

An die restlichen Gründe kann ich mich derzeit nicht mehr erinnern. Vielleicht fällt mir später noch der ein oder andere ein und ich kann das hier noch nachreichen.

Ich habe mich für ein Bundle entschieden, das zusätzlich noch einen Pulsmesser (Brustgurt), einen Geschwindigkeits- und einen Trittfrequenzsensor beinhaltete und insgesamt günstiger war als die Einzelteile.

Teil 2

Hier der Link zum zweiten Teil. Dort geht es um die Installation des Elemnt Bolt v2 von Wahoo, um die Einrichtung und die zugehörige App.

Habe vor paar Jahren versucht, wieder damit anzufangen, aber das war auf Papier ziemlich demotivierend und langweilig. Dann habe ich aber vor einigen Wochen gesehen, welche vielfältigen Möglichkeiten es mit einer guten Anwendung im Zusammenspiel mit einem Zeichentablet und einem Zeichenstift gibt und wie technisch ausgereift das ist.

Ob ich das lange weiterverfolge und was daraus wird, das weiß ich nicht. Aber es macht Spaß und das reicht mir schon.

Malen/Zeichnen

Ich habe dunkel in Erinnerung, dass es zwischen Malen und Zeichnen einen Unterschied gibt. Ich verwende die beiden Begriffe aber als Synonyme.

NavesiMa

Deshalb habe ich die neue Kategorie NavesiMa erstellt und werde in dieser Kategorie gemalte Bilder hochladen. NavesiMa steht für Natenom versucht sich im Malen.

Mir ist es dabei völlig egal, ob das schlecht aussieht und ob das jemandem gefällt oder nicht. Sinn ist, dass ich und Andere in x Jahren mal durchschauen können, ob sich etwas verändert oder verbessert hat in der Art des Malens/Zeichnens.

Meist werde ich die Bilder/Zeichnungen ohne Text als Blogbeitrag veröffentlichen. Bildbeschreibungen werde ich natürlich trotzdem versuchen.

Derzeit bemale ich einfach alle paar Tage eine große Fläche mit verschiedensten Dingen und speichere das nach Datum sortiert auf dem PC. Für mehr reicht es noch nicht. 🫣

Erstmal werde ich aber nach und nach die bisher gemalten Sachen hochladen.

Womit ich male

Ich benutze zum Malen die Open Source Anwendung Krita. Die gibt es Linux, Mac OS und Windows. Aber auch für Android, wobei man dann aber ein sehr großes Display braucht, da die App sonst nicht benutzbar ist.

Das erste Bild

Hier das allerersteste Bild, das ich versucht hatte, als das Zeichentablet ankam. Das war Anfang November 2022.

Das könnte ne Schildkröte sein oder ein Pferd, aber es ist der kleine Elefant Kagube.

Die Lösung dafür finde ich mehr als seltsam, denn das Problem ist das Modul zur Konfiguration des Zeichentablets in KDE. In Debian muss man dazu das Paket kde-config-tablet deinstallieren und die Datei $HOME/.config/wacomtablet-kderc löschen. Anschließend neu anmelden und plötzlich geht es wieder.

Gefunden hatte ich die Lösung hier.

Schade, da konnte man viel einstellen. Ein paar der Einstellungen kann man aber auch direkt in Krita finden, wie z. B. die Druckempfindlichkeit.

Denn ich zog die Mäntel mit Spikes bereits auf, wenn es Morgens um die 4–5°C gab. Denn ich bin teilweise schon sehr früh morgens unterwegs, fahre viel auf Landstraßen, durch Wälder und auch über exponierte Stellen, an denen es immer windig ist. Und immer wieder mal sah ich schon bei diesen Temperaturen vereist wirkende Stellen im Gras am Fahrbahnrand. Und eine kleine glatte Stelle auf der Fahrbahn reicht bereits für einen – möglicherweise fiesen – Unfall aus.

Da ich aber faul bin, und die Spikes möglichst spät benutzen will (weil es sehr anstrengend ist, mit ihnen zu fahren), habe ich jetzt mal versucht, etwas zu diesem Thema zu finden. Und siehe da: beim Deutschen Wetterdienst steht, dass Bodenfrost auch schon bei Lufttemperaturen von 3–5°C möglich ist, da die Lufttemperatur wohl immer auf 2 Meter Höhe gemessen wird. Das heißt, ich hatte in der Vergangenheit alles richtig gemacht.

Man sollte auch bedenken, dass die Temperatur sinkt, je höher man ist. Nach dieser Quelle um 0,65°C pro 100 Höhenmeter, bei trockener Luft sogar bis zu 1°C. Wenn die Temperatur einer Wetterstation in der Stadt mit 6°C angegeben ist, können es 300 m höher schon nur noch 3–4°C sein.

Hier z. B. ein Winterreifen mit Spikes (Ice Spiker Pro):

Eigentlich war ich auf der Suche nach einem Seitenspiegel für ein Fahrrad. Dabei hatte ich dann ein Zubehörteil gefunden, um einen Spiegel links am Lenker zu befestigen: Ein Lenkerstopfen mit etwas Überstand. Daran konnte ich dann einen Lenker-Extender anbringen an dem dann Kamera und Rückspiegel befestigt werden.

Die Teileliste gibt es im Wiki.

Und so sieht es aus:

Die gesammelten Daten werden anschließend anonymisiert hochgeladen. Das kann man entweder selbst machen oder den Menschen beim Verleih überlassen.

Der Verleih ist kostenlos.

Weitere Informationen zum Verleih gibt es auf der Seite der “Essener Lastenräder”, siehe hier. Dort gibt es auch einen Kalender, in dem man sehen kann, in welchen Zeiträumen ein OpenBikeSensor verfügbar ist.

Insgesamt gibt es aktuell 16 OpenBikeSensoren für den Verleih. Sieben davon sind aktuell unterwegs.

Die bereits gesammelten Daten kann man auf dem Online-Portal der Initiative einsehen, siehe hier.

Hier die URL zur Webseite, auf der der Stream eingebunden ist.

Mittlerweile ist aus dem kleinen Projekt ein großes Projekt geworden. Auf dieser Karte kann man sehen, wo es in Deutschland Communities gibt, die den OpenBikeSensor bauen, Daten sammeln, die Software und Hardware verbessern.

Pläne für den Bau gibt es leider keine.

Doch jetzt verwende ich Hugo und habe mit Hilfe eines Nextcloud-Zugangs immer Zugriff auf meine Beitragsentwürfe und kann so sehr einfach auch unterwegs mit dem Smartphone Blogbeiträge bearbeiten.

Auch diesen Blogbeitrag bearbeite ich gerade unterwegs und schreibe mit der hier genannten Tastatur, draußen, auf einer Pausenbank.

Anforderungen an eine Bluetooth-Tastatur

Meine Anforderungen (nach Wichtigkeit sortiert, oben wichtig, unten nicht so wichtig):

• Selbst tauschbarer Akku, bevorzugt AA oder AAA. Denn ich möchte die Tastatur auch noch nutzen können, falls sie mal 2 Jahre unbenutzt im Keller gelegen haben sollte.
• Normalgroße Tasten. Ich hatte mal eine mit kleineren Tasten, was mir gar nicht gefiel und wo ich mich andauernd vertippte.
• Optional Bluetooth. Eine Kabelverbindung hätte es auch getan.
• Tastaturlayout QWERTZ.
• Kein Ziffernblock.
• Möglichst klein und leicht.

Social Media Bubble hilft :)

Ich hatte auf Social Media die obere Liste meiner Anforderungen getwittert und getootet und bekam daraufhin mehrere Tipps. Zwei der vorgeschlagenen Tastaturen passten zu meinen Anforderungen. Die andere Tastatur war, glaube ich, zwar etwas dünner und leichter, wurde jedoch mit Knopfzellen betrieben. Daher habe ich mich für die “Logitech K380” entschieden und sie für ca. 40 € bekommen.

Eigenschaften der Tastatur

Pairing

Die Tastatur kann sich Pairings mit drei verschiedenen Geräten merken, die man auf den F1 bis F3-Tasten abruft.

Schalter, Akkus und Gewicht

• Links an der Seite befindet sich der Ein-Aus-Schalter. Dazu eine LED, die nur beim Einschalten kurz aktiviert wird.
• Die Tastatur benötigt zwei AAA-Batterien oder zwei AAA-Akkus zum Betrieb.
• Auf meiner analogen und nicht sehr genauen Waage kommt die Tastatur ohne Akkus auf ca. 390 g und mit Akkus auf ca. 410 g.

Schreiben

Dank der normal großen Tasten konnte ich sofort flüssig und fehlerfrei auf der Tastatur schreiben. Und kann es noch immer :)

Bilder

Sondertasten auch auf Android nutzbar

Viele der Sondertasten lösen auch Aktionen auf dem Smartphone aus:

• Steuerung von Musik (zurück, vor, Play/Pause)
• Ton stumm stellen, leiser, lauter
• Zurück
• App-Übersicht
• Desktop anzeigen
• Screenshot erstellen
• Kontextmenü aufrufen

Die Alt-Tasten ist auch mit einem “cmd” bedruckt und die Strg-Taste mit einem “alt”. Vermutlich für Menschen mit einem Mac.

Tastenkombinationen, die man vom Desktop kennt

Man kann übrigens auch Aktionen mit einer Tastatur in Android durchführen, die man vom Desktop kennt, abhängig von der verwendeten Tastatur:

• Alt+Tab: Zwischen den Apps wechseln.
• Alt+Shift+Tab: Anders herum wechseln.

Mein erster Verdacht war Verschleiß bei den Cleats, da ich mit Klickpedalen fahre. Die waren jedoch noch ziemlich neu. Dann dachte ich, es könnten die Pedalen sein und probierte andere Klickpedalen aus. Das Problem war weniger spürbar, aber immer noch vorhanden. Dann versuchte ich normale Pedalen, ohne Klick. Auch da war das Problem immer noch vorhanden, wenn auch deutlich weniger.

Schließlich fragte ich in der Fahrradbubble und der erste Tipp war die Kette. Daran hatte ich gar nicht gedacht, weil ich glaube, ich hätte die erst „kürzlich“ gewechselt. Nach ein bisschen Rechnen habe ich jedoch festgestellt, dass diese Kette bereits fast 3000 km drauf hatte.

Und tatsächlich war das Problem mit einer neuen Kette behoben.

Nach ein paar Tagen, beim Anfahren am Berg, rutschte die Kette dann allerdings durch. Mit Herumprobieren konnte ich herausfinden, dass das nur passiert, wenn vorne das mittlere Kettenblatt benutzt wird. Das ist auch das Kettenblatt, das ich fast ausschließlich fahre.

Wenn man mit der Hand stark auf ein Pedal in Trittrichtung drückt, dann kann man sehen, wie sich die Kette auf dem mittleren Kettenblatt leicht anhebt. Würde man noch mehr drücken (Verletzungsgefahr), dann würde sie durchrutschen.

Glücklicherweise gibt es Kurbelgarnituren, bei denen man einzelne Kettenblätter tauschen kann und ich hatte sogar einen Ersatz dafür Zuhause.

Nur drei Stunden später konnte ich wieder kraftvoll in die Pedalen treten und auch endlich wieder mit Klickpedalen fahren.

Das mittlere Kettenblatt hielt insgesamt circa 6000 km, die alte Kette circa 3000 km.

Ich sehe nicht wirklich einen Unterschied, aber es gibt wohl einen.

Kein Flachland

Doch ich habe hier im Raum Pforzheim, Enzkreis und Calw viele Höhenmeter zu überwinden. Bis zu 300 Höhenmeter (nur hoch) muss ich auf der Heimfahrt bewältigen, wenn ich mehr als 15 km Anfahrt hatte, je nach Richtung auch etwas weniger.

Ich habe trotzdem versucht, den Anhänger mit Außenwänden zu benutzen, schließlich wollte ich das Thema offen angehen. Ich habe jedoch bei mehreren Fahrten und Müllsammel gemerkt, dass das höhere Gewicht für mich einen extremen Unterschied macht.

• Mit dem alten Anhänger (14,6 kg Leergewicht) konnte ich auch lange Strecken ohne Zuladung von Müll gut fahren. Es war zwar anstrengend, aber nur so sehr, dass es kein Problem war. Auch bergauf. Mit Zuladung wurde ich natürlich langsamer aber für wenige Kilometer war auch das kein Problem und auch bergauf mit hohen Steigungen war es zwar sehr angstrengend, ging aber noch.
• Mit dem neuen Anhänger (um 24 kg Leergewicht) sind Anfahrten und Rückfahrten schon so anstrengend, dass ich nicht mehr locker fahren kann sondern mich sehr anstrengen muss. Lange Anfahrten gehen damit nicht. Und es ist auch sehr demotivierend. Wenn dann noch das Gewicht des gesammelten Mülls dazu kommt, dann ist das zu viel für mich, vor allem bergauf.

Und noch ein wichtiger Punkt: Ein Fahrrad hält nicht beliebige Kräfte aus. Daher ist jedes Kilogramm weniger gut fürs Fahrrad.

Modularer Aufbau

Deshalb hatte ich vor ein paar Tagen die Konstruktion der Außenwände abgeschraubt. Das geht ganz einfach, indem man vier Inbusschrauben löst. Denn kOlbe hatte den Anhänger so konstruiert, dass er modular ist.

Das hat auch den Vorteil, dass ich alle Teile selbst austauschen oder reparieren kann. Und es sind alles Standardbauteile.

So gehts auch mit langer Anfahrt

Und siehe da: Die gefühlte Anstrengung bei Leerfahrten und auch mit Zuladung war wieder im Bereich des alten Anhängers. Jedoch habe ich mit dem neuen Anhänger sehr viel mehr Ladefläche zur Verfügung. Genau das wollte ich haben.

Und so war ich bisher zwei Mal Müll sammeln. Beim letzten Mal hatte ich 39 kg Zuladung auf dem Anhänger drauf. Gut gesichert mit Spanngurten. Natürlich war es anstrengend. Basierend auf den Erfahrungen von anderen Fahrten mit Anhänger und Ladung hatte ich geschätzt, wie viel Gewicht da gerade auf dem Anhänger drauf ist. Und ich hatte gut geschätzt. Ich hatte 35 kg geschätzt und beim Wiegen waren es dann 39 kg.

Demnächst viel Anfahrt

Ich werde in den nächsten Wochen verstärkt im Bereich Calw Müll sammeln. Dafür nehme ich circa 15 bis 20 km Anfahrt in Kauf.

Trotzdem erkennbar :)

Damit #Ploggenom trotzdem erkennbar bleibt, werde ich den zweiten Aufkleber mit dem Schriftzug #Ploggenom auf der Ladefläche aufbringen, dazu auch noch einen oder mehrere Kagube-Aufkleber. Darüber liegt dann beim Transport von Gegenständen immer eine Anti-Rutsch-Matte, sodass die Aufkleber lange halten sollten.

Optional auch wieder oben mit :)

Ich kann natürlich auch jederzeit die Außenwände relativ einfach wieder montieren, wenn ich sie benötige. Ploggenom wurde ja absichtlich so gebaut, dass ich a) alles selbst tauschen/reparieren kann und b) er mehr oder weniger modular ist.

Oben ohne …

So sieht Ploggenom oben ohne aus. Jetzt kann ich auch wieder Fotos von unterwegs veröffentlichen, wenn ich mit Ploggenom oben ohne unterwegs bin :)

Disclaimer – Im Flachland sind die 24 kg überhaupt kein Problem. Der Anhänger rollt sehr gut und kurz nach dem Anfahren merkt man das Gewicht nicht mehr so stark. Und wer mit Hilfsmotor unterwegs ist, der hat damit eh kein Problem.

Der Titel der Sendung: “Auto vs. Fahrad: OpenBikeSensor misst (nicht) eingehaltene Abstände”.

Das Video gab es hier; leider wird es in wenigen Tagen wieder depubliziert werden. Also schnellstmöglich gucken.

Das Video ist eigentlich Teil der aktuellen Berichterstattung des SWR zum Thema “Besser Radfahren”, siehe hier. Das Video selbst gibt es auch in diesem Bericht zum OpenBikeSensor direkt beim SWR, siehe hier.

Inhalte des Berichts

Zuerst werden Ausschnitte mehrerer meiner Videos gezeigt. Diese Videos wurden schon vor ein paar Wochen angefragt. Man hatte mich auch zu einem Videointerview angefragt, das ich jedoch aus Gründen abgelehnt habe.

Zu sehen sind sehr schnelle und knappe Überholmanöver, Überholen mit dauerhupen und Aktivieren von Scheibenwischwasser.

Eine Anmerkung dazu: Der Moderator sagt, die Geschwindigkeit des schwarzen Fahrzeugs sei geschätzt 100 km/h. Über die im Video sichtbaren Leitpfosten kann man die Geschwindigkeit ungefähr ausrechnen und es waren eher 180 km/h.

In den Videos wird auf meinen Twitter-Account verwiesen und man nennt mich Fahrradblogger. Hmm, weiß nicht, was ich von dem Begriff halten soll.

Dann werden Ausschnitte von meinem Twitter-Account gezeigt.

Danach wird ein Tweet von @Fahrradfalko gezeigt, der sogar von jemandem geschlagen wurde.

Als Nächstes folgt ein Interview mit Martin Mücke (@StgtMartin auf Twitter) aus Stuttgart, der seit zehn Jahren mit dem Fahrrad von Stuttgart nach Böblingen und zurück pendelt. Im Beitrag fährt er im Kaltental in Stuttgart. Das sei eine der Horrorstrecken. Es werden ein paar seiner Videos gezeigt. In einem davon wird er vom Fahrer eines Lkw mit Anhänger mit nur wenigen Zentimetern Abstand überholt, obwohl Überholverbot besteht. Hier das Video von Martin.

Weil viele Autofahrende sich nicht an den Mindestabstand halten, hat Martin Mücke einen OpenBikeSensor am Fahrrad montiert.

Danach wird über den OpenBikeSensor berichtet. Es kommen “Reinhard Otter” (@R_OT auf Twitter) und “Thijs Lucas” (@tuessl auf Twitter) vom OpenBikeSensor-Projekt zu Wort.

Weiter geht es wieder bei Martin Mücke, dessen Daten (von diesem Dreh?) nun ausgewertet werden. Von den ungefähr 40 Überholvorgängen war ein einziger Überholvorgang legal, d. h. der Fahrzeugführende hat beim Überholen einen Abstand von 1,5 Metern oder zu Martin mehr eingehalten. In manchen Fällen waren es nicht einmal 50 cm Abstand.

Zum Schluss geht es um eines der Ziele des OpenBikeSensor-Projekts: Dass mehr Menschen mit den Abstandsmessgeräten in Deutschland unterwegs sind. Damit das Problem überall sichtbar wird.

OpenBikeSensor – Mitmachen :)

Also, holt euch die freien Baupläne und Teilelisten für den OpenBikeSensor, baut die Geräte, stellt sie Radfahrenden zur Verfügung und/oder werdet Teil der Community.

Hier gibt es Information dazu, wie es überhaupt dazu kam, wer damit zu tun hat, wer ihn gebaut hat und natürlich gibt es auch Fotos, viele Fotos.

Zuerst einmal vielen herzlichen Dank an alle beteiligten Menschen :)

Bevor es los geht, bedanke ich mich zuerst einmal herzlich bei den beteiligten Menschen. Ihr habt es ermöglicht, dass jetzt dieser wunderschöne Anhänger bei mir angekommen ist. Danke an diejenigen Menschen, die Geld gespendet, die sich an den Ideen zum Anhänger beteiligt haben, an der Planung, die überhaupt erst die Idee für dieses Projekt hatten und letztlich ein großes

Die (unvollständige) Liste der beteiligten Menschen, die damit einverstanden sind, dass ich ihren Namen/Nicknamen öffentlich nenne (alphabetisch sortiert, fast):

• Kolbe (hat den Anhänger gebaut)
• Tim TCS (hatte die Idee)
• Allwetterradeln
• derAndere
• EWI Erika
• glckskind
• Heike von der Ruhr
• hollma
• Kampfhundradler
• mjay (Markus)
• K0nsch Jascha
• Modus Vivendi
• mortkane
• RescueWolf_Dreamwalker
• SBi
• Sir Tificate

Wie die Idee eines neuen Anhängers begann

Seit 2020 bin ich immer wieder zum Müllsammeln unterwegs und habe dabei teilweise Müll in großen Mengen gefunden. Dabei kommen an manchen Tagen auch mal 50 kg Müll zusammen.

Ich habe in der Vergangenheit immer wieder Fotos veröffentlicht, auf denen man einen komplett überladenen Anhänger gesehen hat. Vom Gewicht war es (noch) okay aber teilweise standen Dinge weit vom Anhänger ab. Die Fläche des Anhängers ist einfach zu klein.

Mehr als voll beladener Anhänger bei verschiedenen Müllsammelaktionen:

Ich hatte immer wieder mal geäußert, dass ich irgendwann einmal einen größeren Anhänger haben möchte. Auch deshalb, weil mein (jetzt alter) Anhänger schon Rost an den Laufrädern angesetzt hat. Der Hersteller sieht sich nicht in der Verantwortung, da die Garantiezeit vorbei ist. Verschiedene Menschen sagten mir unabhängig von einander, dass das wohl ein Materialfehler sein könnte, da sich an den Speichennippeln/Felgen normalerweise kein Rost ansetzt. Deshalb war ich über die Reaktion des Herstellers etwas enttäuscht. Dieser empfahl mir einfach nur, neue Laufräder zu kaufen.

Konspiratives Treffen

Aufgrund all dieser Punkte gab es dann irgendwann und irgendwo an einem geheimen Ort eine Verschwörung. Ohne mein Wissen gab es ein konspiratives Treffen verschiedener Menschen. Dabei haben sie einen Plan geschmiedet, um einen neuen Anhänger für Natenom zu realisieren.

Da ich so meine Probleme mit gewissen Dingen – wie Überraschungen – habe und ein paar Menschen das wissen, kamen sie dann irgendwann doch auf mich zu und informierten mich über den Plan. Ich fand die Idee schön, aber rechnete erst einmal nicht wirklich damit, dass daraus etwas entstehen würde. Ich kenne das von mir selbst. Ideen habe ich viele, aber an der Umsetzung scheitert es meist.

Wie der Anhänger werden sollte

Ziemlich schnell wurde klar, dass der Anhänger, auch aufgrund der hohen Kosten für Neuware, ein Selbstbau werden würde. Den Bau wollte Kolbe übernehmen. Er hatte mit dem Bau von Fahrradanhängern schon ein paar Erfahrungen gemacht.

Dann wurde es immer konkreter. Anfangs gab es Screenshots aus einem 3D-Programm und viele Ideen zu den Eigenschaften des Anhängers.

Dann wurde darüber diskutiert, welche Materialien verwenden werden sollten, welche nicht, und so weiter. Ich konnte die ganze Zeit mitsprechen und sagen, was mir wichtig war und welche Ansprüche ich habe.

Zum Beispiel habe ich mich für eine Kupplung von Croozer statt Weber entschieden, da ich diese schon kenne und dafür mein Fahrrad nicht umrüsten muss und die Kupplung weiterhin mit dem alten Anhänger kompatibel bleibt.

Geld – wir brauchen Geld

Um die benötigten Teile zum Bau des Anhängers bestellen zu können, wurde mittels eines nicht öffentlichen Spendenaufrufs in einem privaten Kreis Geld gesammelt. An nur zwei Tagen kam die benötigte Summe zusammen. 420 € für die Teile plus 100 € für den Versand über eine Spedition.

Es geht los

Kolbe hat kurze Zeit später die ersten Fotos der gelieferten Teile an uns geschickt, hier eines davon.

Dann schickte er Fotos mit dem Grundaufbau, also den Laufrädern und der Plattform. Und dazu ein Video, in dem zu sehen ist, wie er mit dem Anhänger unterwegs war. Meine Freude darüber wuchs beständig.

Belastungstest

Es gab auch einen Belastungstest mit 50 kg Zuladung.

Hier ein Video mit dem Belastungstest.

Und noch ein Foto bei Nacht und mit Blitz fotografiert.

Nur echt mit Logo :)

Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, aber irgendwann hat Kolbe ein Foto geschickt, auf dem mehrere meiner Logos als Aufkleber zu sehen waren. Die Aufkleber haben die Menschen von Glckskind produziert und an Kolbe geschickt. Dazu eine Karte mit diesem Text (ca. 80 % Übereinstimmung aus der Erinnerung von Kolbe):

Hallo Kolbe. Wir finden es voll toll, dass ihr Natenom einen Anhänger baut. Die Aufkleber sind unser Beitrag dazu. Liebe Grüße

Karte von glckskind(ern)

Danke dafür:)

Die Karte hat Kolbe leider verlegt und seit er auf die Suche danach gegangen ist, hat niemand mehr etwas von ihm gehört.

Neben den beiden Aufklebern auf dem Anhänger sind es noch ein paar weitere, in verschiedenen Größen, für die ich jetzt noch schöne Plätze suche. Z. B. an meinem Fahrrad oder an einem meiner vielen Autos.

Wenig später gab es dann von Kolbe ein Foto mit dem aufgeklebten Logo.

Vrifox, die vor Jahren mein Logo gebaut hat, bemängelte, dass das nicht mein Blau sei. Mich störte das nie. Es ist mein Logo und welche Farbe der Elefant hat, ist mir letztlich egal.

Und als ich dann am Montag den Anhänger das erste Mal mit einem Stirnbandlicht genauer angeschaut habe, wurde mir klar, was es mit der Farbe auf sich hat. Der Aufkleber leuchtet im Licht (Retroreflektor).

Anlieferung des Pakets

Anfang Februar wurde es dann ernst für mich. Kolbe schrieb mir, dass er den Anhänger in den nächsten Tagen über eine Spedition verschicken würde.

Am 4. Februar wurde der Anhänger, der auf einer (falschen) Europalette befestigt war, bei ihm abgeholt. Er sollte laut Info in der darauf folgenden Woche bei mir angeliefert werden.

Ich habe die folgende Nacht aus anderen Gründen kaum geschlafen. Morgens um 08:30 Uhr machte es “Pling Pling” auf meinem Smartphone. Per E-Mail bekam ich die Info, dass der Anhänger schon heute geliefert würde. Ich bereitete im Keller alles vor, damit auch Platz für den neuen Anhänger vorhanden war. Um 11:4x Uhr war der Lkw der Spedition da und der Fahrer stellte mir das Paket vor die Türe.

Ich habe erst einmal ein paar Minuten lang gegrinst, während ich um das Paket herumgelaufen bin und es aufgemacht habe :)

Zusammenbau des Anhängers

Der “Zusammenbau” war sehr einfach. Bereits vor dem Absenden des Pakets hat mir Kolbe ein Video zukommen lassen, in dem man sieht, wie er den Anhänger auseinander baut. Die Erinnerung an dieses Video reichte aus, um alles richtig zusammen zu bauen.

Die Deichsel musste am Anhänger angeschraubt und die Laufräder mit Schnellspannern befestigt werden.

Anhänger in den Keller schubsen – “YOU shall not PASS”

Dann wollte ich den Anhänger durch die Haustüre in den Keller schieben. Die Türöffnung ist zwar breit genug, jedoch gibt es an der Unterkante der Haustüre einen Beschlag, der die Türöffnung um circa 7 cm verschmälert. Der Anhänger passt deshalb nicht durch.

Das ist jedoch nicht tragisch. Dadurch ändert sich nur der Ablauf für mich. Statt, wie bisher, den Anhänger einfach nur aus dem Keller zu schubsen und am Ende des Tages wieder zurück, muss ich den neuen Anhänger leer räumen, ihn hochkant aufstellen und wenige Meter aus dem bzw. in den Keller tragen. Passt.

Das bedeutet, dass mein ganzes Zubehör nicht mehr wild im Anhänger herum fliegt. Ich habe dafür eine eigene Kiste, die ich dann einfach in den Anhänger hinein lege.

Wie es sich mit dem Anhänger fährt

In der Ebene merkt man gar nicht so sehr, dass man so einen großen Anhänger zieht. Klar braucht man mehr Kraft und ist etwas langsamer als sonst, aber daran gewöhnt man sich. Der Anhänger ist mit 94 cm Gesamtbreite ca. 18 cm breiter als mein Fahrrad. Ich werde mich daran noch etwas gewöhnen müssen, z. B. wenn ich an Pollern vorbei fahre.

Bergauf merkt man schon das Mehrgewicht im Vergleich zum alten Anhänger. Der große Anhänger wiegt circa 8,8 kg mehr. Das sind in etwa sechs 1,5 l Wasserflaschen zusätzlich.

Ich denke man kann sich auch daran gewöhnen. Ich kann das Gewicht ja auch bei “mir” einsparen :)

Ich werde berichten, ob und wie es in Zukunft passen wird. Und ich habe ja immer noch die Option, die Seitenwände komplett zu entfernen und den Anhänger somit um circa 8 kg leichter zu machen.

Für diesen Fall gibt es in der Bodenplatte vier Schlitze, um Spanngurte durchzustecken.

Details zum Anhängers und Anleitung für den Bau

Detaillierte technische Informationen zum Anhänger wird es später auf einer eigenen Webseite geben. Denn das Ziel ist es, dass sich jeder anhand der Anleitung und Beschreibung selbst solch einen Anhänger zusammenbauen kann. Ganz im Sinne von “Open Hardware”. Die Anleitung zum Bau des Anhängers findet sich auf Github, siehe hier.

Weitere Informationen Anhänger (der den Namen “Ploggenom” hat) werde gibt es in meinem Wiki, siehe hier.

Maße

• Kastenaufbau Länge außen: 107,5 cm
• Kastenaufbau Breite außen: 69 cm
• Kastenaufbau Länge innen (Ladefläche): 100 cm
• Kastenaufbau Breite innen (Ladefläche): 60 cm
• Kastenaufbau Höhe (Laderaum innen): 44 cm
• Gesamthöhe (mit Reifen): 74 cm
• Reifengröße: 50-406 (20 Zoll)
• Gewicht: 24 kg
• Länge inklusive Deichsel: 164 cm
• Breite inklusive Räder und Radkästen: 94 cm

Eigenschaften

• Aus Aluprofilen gebaut
• Seitenwände sind Holzplatten
• Ein Nabendynamo für die beiden Rücklichter (mit Standlichtfunktion)
• Zwei Reflektoren hinten
• Zwei Reflektoren vorne
• Standfuß, damit der Anhänger auch ohne Fahrrad gerade steht
• Gepäcknetz, damit nichts vom Anhänger fällt
• Kagube (Logo) links und rechts mit Retroreflexfolie
• Wenn man den Aufbau (die Seitenwände) abmontiert, wird der Anhänger um ca. 8 kg leichter und man hat einen Plattformanhänger
• Die zwei Holzteile links und rechts vorne sorgen dafür, dass man mit dem Anhänger nicht hängen bleibt
• Die Deichsel ist abschließbar
• Kosten für Bauteile: 420 €

Zubehör

• 3 Spanngurte waren im Paket
• Viele zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten für verschiedene Dinge

Entwicklungszeit und Bauzeit

• Anzahl Stunden für Entwicklung, Bauen, Testen, Umbauen, und so weiter: geschätzt 40 – 50 Stunden (laut Kolbe)
• Anzahl Stunden für Zusammenbau nach Anleitung: geschätzt 6 Stunden (laut Kolbe)

Zukünftige Modifikationen :)

Irgendwann möchte ich da noch ein Kennzeichen hinten montieren. Das beste mir bekannte Kennzeichen ist: KA GU 25.

Dann kommt noch ein “Toter Winkel”-Aufkleber hinten drauf.

Und dann noch alle möglichen Aufkleber, die ich so sammeln werde.

Wie soll es heißen?

Ich brauche noch einen Namen für den neuen Anhänger. Meine Fahrräder haben auch Namen. Hat jemand Vorschläge?

Danke.

Fotos, viele Fotos…

Hier sind viele Fotos vom Anhänger und den Details.

Von mir veröffentlichte Fotos mit dem Hashtag #Ladungssicherung:

Bisher ist nie etwas passiert und ich war immer vorsichtig unterwegs, aber mir war immer klar, dass es auch besser geht.

Das dachte sich auch jemand, der mehrere dieser Fotos gesehen hatte. Eines Tages bekam ich ein Paket, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Darin war ein Spanngurt.

Da ich nicht zuordnen konnte, von wem das Paket stammte, fragte ich auf Twitter nach. Keiner meldete sich. Es kam die Frage, ob nicht irgendwo ein Name stehen würde. Es gab jedoch keine Rechnung im Paket. Später sah ich aber, dass auf dem Rücksendeschein ein Name stand und schrieb dies auf Twitter. Ich hatte jedoch nicht vor, den Namen zu veröffentlichen – Datenschutz und so. Daraufhin schrieb mich jemand privat an und gestand, dass das sein Geschenk an mich sei, damit ich in Zukunft die Ladung sichern kann.

Vor einigen Tagen hatte ich dann das erste Mal die Gelegenheit, den Spanngurt zu nutzen und war froh, dass ich ihn hatte.

Vielen Dank dafür. 😊

Normalerweise würde ich hier den Menschen nennen, der mir den Spanngurt geschenkt hat, aber der Mensch möchte das nicht.

Befestigungen fürs Werkzeug am Fahrradanhänger

Ich hatte mal vor langer Zeit gefragt, ob jemand eine Idee hätte, wie ich mein Werkzeug außen an meinem Fahrradanhänger befestigen könnte. Bis dahin waren zwei Werkzeuge mit alten Mund-Nase-Schutz-Masken außen an den Anhänger gebunden, wie in diesem Foto zu sehen ist. Das war aber immer sehr friemelig.

Einige Tage später bekam ich per E-Mail zwei Fotos von Max (Twitter) zugeschickt und die Info, dass ich bald Post bekommen würde. Auf den Fotos konnte man etwas selbst gebasteltes sehen, um Werkzeug am Anhänger befestigen zu können.

Kurz darauf kam das Päckchen, darin zwei der gezeigten Befestigungen und passende Kabelbinder. Ich hatte wieder etwas gebraucht, um die Lösung an meinem Anhänger zu befestigen.

Als ich schließlich am Anhänger beide Mund-Nase-Schutz-Masken durch die neuen Befestigungen ersetzt hatte, war ich erstmal zufrieden. Beide Werkzeuge konnte man einfach ohne Gefriemel entnehmen und wieder hineinstecken.

So sah es dann an meinem Fahrradanhänger aus.

Ich habe diese Lösung eine ganze Weile benutzt.

Irgendwann bemerkte ich jedoch, als ich gerade vom Müllsammeln nach Hause kam, dass beide Metallösen sich an je einer Seite aus dem Stoffband gelöst hatten und die Werkzeuge gerade noch so daran hingen.

Erst nach dem Schreiben dieses Beitrags und dem Anschauen des Fotos, das ich von Max bekommen hatte, ist mir aufgefallen, dass ich die Kabelbinder „falsch“ befestigt hatte. Ich mache das dann heute mal richtig und berichte wieder, ob es immer noch rausrutscht.

Vielen Dank dafür :)

Skibrille für Regenfahrten

Das hier hat nicht primär etwas mit dem Müllsammeln zu tun, passt aber trotzdem hierher. Denn die Skibrille schickte mir auch Max; aber schon vor den Befestigungsdingsens für den Anhänger. Auch damals fragte ich, welche Möglichkeiten es gebe, um zu verhindern, dass die Brille bei Regen beschlägt. Er bot mir damals via Direktnachricht auf Twitter an, mit seine alte Skibrille zuzuschicken. Ich hatte darauf jedoch nicht direkt reagiert und es dann vergessen. Irgendwann hatte ich dann ein Päckchen bekommen. Darin seine alte Skibrille :)

Auch hier hat es lange gedauert, bis ich das mal ausprobiert hatte. Als es dann irgendwann soweit war, ich die Skibrille dabei hatte und es regnete, habe ich sie ausprobiert und war direkt begeistert. Die Skibrille ist groß genug, um über die normale Brille zu passen. Das einzige Manko: Das „Glas“ (eigentlich Kunststoff) ist braun. Man kann also die Skibrille nicht für Fahrten im Dunkeln benutzen, weil man dann fast nichts mehr erkennen kann.

Da ich leider keine Austauschgläser für dieses Modell der Skibrille gefunden habe, bestellte ich eine ähnliche Skibrille mit weißem Glas und bin gespannt auf die nächste Fahrt im Regen.

Vielen Dank auch dafür :)

Meine alte Lösung für „Regen und Brille“ – Ein Fahrradhelm mit Visier – hat nicht dauerhaft funktioniert. Irgendwann ist die Schiene im Helm gebrochen, auf der das „Glas“ zur Nutzung ausgefahren werden konnte.

Es gibt eine einfache Lösung und danke erneut an den Menschen, der mir das genäht hat :)

Am unteren Ende der Stoffeinleger habe ich je eine kleine Schlaufe aus Gummiband angenäht. Das schwarze Band mit Knopf wird in den Lenkerstulpen um den Lenker gelegt, darin dann die Schlaufen befestigt und dann mit dem Knopf zugemacht.

Habe noch keine Testfahrt gemacht, aber der bisherige Eindruck ist okay.

Ist das nicht übertrieben?

Manchmal werde ich gefragt, ob die Lenkerstulpen und auch andere Dinge fürs Fahrradfahren gegen Kälte bei mir nicht übertrieben seien.

Nein, sind sie nicht. Ich fahre auch bei Minusgraden lange Strecken, pro Richtung auch 1,5 bis über zwei Stunden.

Jemand, der bei denselben Temperaturen nur innerhalb einer Stadt kurze Strecken fährt, der braucht solche Dinge nicht. Sobald man jedoch die Stadt verlässt und auf der Landstraße fährt, über Felder oder durch den Wald, dann wird es schlagartig kälter.

Meine Erwartung an die Cobrafist

Bei meinen alten, einfachen und modifizierten Lenkerstulpen aus dem Motorradbedarf brauchte ich zusätzlich einen Einleger aus Stoff, damit die Hände auch bei Kälte warm blieben. So konnte ich auch bei -6 °C über eine Stunde ohne zusätzliche Handschuhe fahren und es wurde nicht kalt. Diese einfachen Stulpen bestehen jedoch auch nur aus dünnem, wasserdichten Stoff mit etwas Futter auf der Innenseite.

Die Lenkerstulpen von 45NRTH dagegen haben eine hoch gelobte Isolation. Meine Erwartung war deshalb, dass ich die neuen Lenkerstulpen auch ganz ohne zusätzlichen Stoffeinleger und natürlich auch ohne Handschuhe benutzen könnte.

Cobrafist von 45NRTH – Fazit

Und in dieser Hinsicht bin ich ziemlich enttäuscht. Schon ab etwas unter 5 °C brauche ich zusätzliche Handschuhe. Um 0 °C möchte ich die Cobrafist ohne Modifikation nicht mehr verwenden, da es viel zu kalt ist.

Deshalb verwende ich seit einigen Tagen auch in den Cobrafist Lenkerstulpen die Stoffeinleger. Damit sind die Hände auch unterhalb von 5 °C wieder schön warm.

Vielen Dank an den Menschen, der mir die genäht hat :)

Mit diesem Stoffeinleger werden wahrscheinlich auch Minusgrade kein Problem sein.

Trotzdem Cobrafist

Welche Vorteile bieten die Cobrafist dann im Vergleich zu den alten Lenkerstulpen?

• Innenliegende Taschen für Kleinigkeiten. Diese sind jedoch nur schlecht bzw. gar nicht nutzbar mit den Stoffeinlegern.
• Reißverschluss ermöglicht Ventilation, wenn es doch zu warm wird.
• Gut haltende Befestigung dank Ösen, die mit dem Lenker verschraubt werden. Dies kann man aber auch für die alten Lenkerstulpen selbst nachrüsten.
• Die Cobrafist sind formstabiler als die Lenkerstulpen aus dem Motorradbedarf und haben innen auch mehr Volumen, also mehr Platz.

Insgesamt sind die Cobrafist also trotzdem besser als die alten Lenkerstulpen. Die Vorteile erkauft man sich aber mit viel Geld (150 €) und braucht trotzdem einen Stoffeinleger.

• Kosten: 19,90 € (online)
  • Zeit zum Wechseln: 20 Minuten
  • Kilometerstand: 3434,95 km /2020
  • Alte Kette hat gehalten: 5558,95 km
    Das ist ordentlich, denn die vorherige Kette hielt „nur“ 3808 km.
  • Ausgaben bisher: 43,90 € /2020

Das ist jetzt die dritte Kette für diese Antriebskombination, die ich erst im März 2019 ausgetauscht hatte. Beim nächsten Mal muss ich wohl den ganzen Antrieb wechseln.

Heute war es endlich soweit. Ich habe unter anderem die Bereifung gewechselt. Ich wollte nicht mehr „treten, aufhören, stehenbleiben“, sondern wieder „treten, aufhören, weiter rollen“. Denn die Spikes verbrauchen sehr viel Energie.

Die Überraschung kam beim Wechsel der Mäntel. Wie auch schon die letzten Male, gab es auch dieses Mal wieder die typischen Abdrücke auf beiden Schläuchen. Abdrücke von sich in den Mantel eindrückenden Spikes. An diesen Stellen war das Material der Schläuche entweder ausgedellt oder schon etwas abgetragen. Deshalb habe ich für die neue Bereifung auch neue Schläuche benutzt.

Mein Fazit daraus: Beim nächsten Kauf werde ich andere Spikemäntel versuchen.

Bremsbeläge

Dabei habe ich auch die Bremsbeläge vorne und hinten getauscht, die beide so gut wie durch waren.

Kosten

• Kosten:
  • Um die 27 € je Mantel, schon letztes Jahr gekauft; online.
  • Um die 5 € pro Schlauch; online
  • 4,50 € je Bremsbelagpaar; online.
• Zeit zum Wechseln: Insgesamt circa 1,2 Stunden.
• Kilometerstand: 1748 km /2020
• Ausgaben bisher: 24 € /2020
• Die alten Dinge haben gehalten:
  • Bremsbeläge vorne: 1748 km
  • Bremsbeläge hinten: 3955 km (Das kommt mir sehr viel vor; vielleicht habe ich die mal getauscht ohne es zu notieren.)

Der Fahrradcomputer Sigma ROX GPS 11.0 kommt in der Theorie auch ohne Geschwindigkeitssensor aus, da er die Geschwindigkeit übers GPS berechnet. Das funktioniert leider in meiner Gegend teilweise überhaupt nicht. D. h. in einigen Gebieten schwankt die angezeigte Geschwindigkeit sehr stark und Start/Stop werden nicht richtig initiiert. Kurz: Nicht zu gebrauchen. Optional gibt es deshalb einen Sensor für die Geschwindigkeit – der bei dem von mir gekauften Set beilag.

Das war schon der erste Dämpfer. Doch wegen des Pulssensors hatte ich das Gerät trotzdem behalten. Und dadurch auch einiges gelernt. Zum Beispiel, dass mein Puls in „guten“ Bereichen bleibt, weil ich die Belastung intuitiv richtig „mache“. Genauso die Trittfrequenz.

Seit einigen Wochen jedoch bricht die Verbindung zu den beiden Sensoren immer wieder ab. Anfangs reichte es aus, wenn man den Fahrradcomputer ausschaltete und wieder einschaltete. Seit einigen Tagen funktioniert auch das nicht immer. Der Sensor wird in der Sensorsuche des Fahrradcomputers erst wieder gefunden und kann „gepaart“ werden, wenn man die Batterie rausnimmt und wieder einlegt. Doch wenn man dann die Tour startet, wird trotzdem oft kein Puls angezeigt. Genauso wird die Verbindung zum Trittfrequenzsensor immer wieder unterbrochen.

Das ist mir alles zu nervig. Da ich unterwegs nur die Geschwindigkeit anzeigen lasse, merke ich erst bei der Auswertung, dass Puls und Trittfrequenz fehlen, und dann ist die Auswertung komplett wertlos für mich.

Deshalb habe ich das Gerät reklamiert und werde auch kein Ersatzgerät mehr bekommen sondern das Geld wird erstattet.

Jetzt nutze ich wieder den alten Sigma BC 14.16. Der kann zwar nicht viel, ist dafür aber zuverlässig. Die App fürs Smartphone (zum Auslesen der Daten) und Strava (zur Auswertung) brauche ich nicht mehr. Es ist zwar nicht aus sportlicher Sicht relevant für mich, wenn man direkt angezeigt bekommt, dass man auf bestimmten Strecken schneller geworden ist, aber ich kann dadurch zumindest sehen, wie fit ich aktuell bin. Schade auch, dass die gefahrenen Strecken nicht mehr automatisch per GPS aufgezeichnet werden.

Insgesamt weniger Technik tut aber auch ganz gut – Minimalismus und so.

Fazit: Nicht empfehlenswert.

Gerne hätte ich die Stulpen im lokalen Fahrradgeschäft gekauft; dort wurden sie mir schließlich empfohlen und dort hatte ich auch meine richtigen Winterschuhe gekauft. Nachdem ich sie jedoch dort bestellt hatte, rief man mich kurz darauf an und teilte mir mit, dass sie nicht lieferbar seien. Schade. Auch online konnte ich die Lenkerstulpen nirgendwo finden und so gab ich es erst einmal auf.

Mehrere Wochen später suchte ich erneut online nach den Stulpen und fand sie bei zwei Händlern. Ein paar Tage später kamen sie bei mir an.

UVP ist 150 €. Online habe ich sie für 109 € gekauft.

Eigenschaften

• Wasserdicht
• Winddicht
• Atmungsaktiv
• Reflektionsflächen
• Isolationsmaterial (400g PrimaLoft® Eco Gold Insulation)
• Über eine Schnur kann man den Saum auch während der Fahrt enger einstellen. Ich habe es nicht geschafft, ihn während der Fahrt zu lockern; dazu muss man anhalten.

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• Je Stulpen gibt es an der Unterseite eine kleine Innentasche.
• Es gibt einen Reißverschluss unten und einen oben. Beide lassen sich von innen öffnen und schließen und sorgen für Luftzufuhr, falls es doch mal zu warm werden sollte. Die Schnur des oberen Reißverschlusses stört manchmal beim Greifen des Lenkers, da sie knapp über dem Lenker hängt. Hier wäre denkbar, die Schnur innen z. B. mit einem Magneten zu befestigen.

Befestigung

Damit der Lenkerstulpen richtig sitzt, müsste man eigentlich vorhandene Lenkerhörnchen demontieren, weil diese sonst die Stulpen so weit von der Mitte des Lenkers drücken, dass der Stulpen nicht richtig mit dem Schaumstoffteil abschließen kann. Da ich keine anderen Lenkergriffe besitze, musste ich die Lenkerhörnchen so ausrichten, dass sie nicht, wie zum Greifen üblich, nach hinten abfallen, sondern fast vertikal nach oben zeigen.

Damit die Lenkerstulpen nicht wegrutschen (so wie die ersten Versionen meiner “selbst” gebauten), werden sie mittels einer Öse und einem Lenkerendstopfen am Lenkerende verschraubt.

Da an meinem Fahrrad auf der linken Seite die nach hinten ausgerichtete Kamera befestigt ist, nutzte ich dort statt des mitgelieferten Lenkerendstopfens die Halter der Kamera als Lenkerentstopfen.

Das winddichte Verschließen der Lenkerstulpen am Lenkerinneren ist alles andere als optimal. Der mitgelieferte Schaumstoff ist meiner Ansicht nach völlig ungeeignet. Auf der Herstellerseite sieht es viel schöner aus; doch dort fehlen auch sämtliche Leitungen für die Bremsen und die Schaltung. An einem Fahrrad mit Bremsschläuchen und Bowdenzügen lässt sich das gar nicht verschließen und es bleiben große Lücken; es zieht dann immer kalte Luft rein.

Ich habe das Problem mit eigenem Stoff gelöst, mit je einer Socke pro Stulpe. Diese habe ich zuerst zwischen den beiden Schläuchen durchgezogen und anschließend außen um die Schläuche herum. Auch bei lang anhaltendem Regen gab es mit der “Sockenlösung” bisher keine Probleme. Die Socken sind noch nie nass geworden. Es gibt bestimmt bessere Lösungen für das Problem. Ich hatte auch schonmal kurz an Bauschaum gedacht, aber den bekommt man wohl nie wieder ab. Wer eine Idee hierzu hat, der kann sich gerne bei mir melden.

Um den Lenkerstulpen komplett aufzuziehen, muss man vorher den Reißverschluss zur Befestigung öffnen, den Stoff der Stulpe über den Schaumstoffverschluss ziehen, den Reißverschluss schließen und dann den Klettverschluss mit etwas Spannung zumachen.

Und so sieht es dann aus, wenn alles fertig ist.

Handhabung

Der Winkel der Lenkerstulpen lässt sich auch nachträglich noch mit etwas Kraft auch ohne Werkzeug ändern.

Immer wieder fragen Menschen, wie gut man während der Fahrt die Hände aus den Lenkerstulpen heraus bekommt. Manche glauben sogar, das wäre gar nicht möglich und man wäre während der Fahrt fest mit den Stulpen verbunden. Das ist Quatsch. Man kommt auch während der Fahrt problemlos raus und auch sofort wieder rein. Man kann also ganz normal Handzeichen geben. Bei meinen alten Lenkerstulpen war das Reinkommen schon etwas schwieriger, raus kommt man aber so schnell, als hätte man keine Stulpen.

Damit es nicht in die Lenkerstulpen hinein regnet während das Fahrrad draußen steht, kann man diese mit etwas Kraft weiter nach unten ausrichten und etwas flach drücken.

Bezüglich Diebstahlschutz ist es wie mit allen anderen Anbauten am Fahrrad auch. Wer das richtige Werkzeug dabei hat, kann auch die Lenkerstulpen abmontieren.

Erfahrungen bei Kälte

Aktuell habe ich noch keine Erfahrungen mit Temperaturen unter 0 °C. Gerade wird es aber kälter bei mir in der Gegend und ich hoffe, dass ich es in den nächsten Tagen oft nach draußen schaffe, um Erfahrungen bei “richtiger” Kälte zu machen. Dann werde ich einen eigenen Beitrag dazu schreiben.

Hier ist der Beitrag zu Erfahrungen der Lenkerstulpen bei Kälte.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zu den Cobrafist Lenkerstulpen werde ich dann weiterhin in meinem Wiki sammeln, siehe hier.

Wer alle technischen Details wissen möchte, der schaut bitte beim Hersteller).

Die neuen Lenkerstulpen sind von 45NRTH und haben den Namen “Cobrafist”, weitere Informationen wird es später in meinem Wiki geben. Bisher gibt es dort nur eine fast leere Seite. Hier gibt es Informationen zu den alten Lenkerstulpen.

Einen Blogbeitrag zu den Eigenschaften der neuen Lenkerstulpen und zur Montage am Fahrrad gibt es hier.

Kosten

• Kosten: 112,95 € für ein Paar “Cobrafist” von 45NRTH (online)
• Zeit zum Wechseln: 1 Stunde
• Kilometerstand: 6200 km /2019
• Ausgaben bisher: 1142,50 € /2019

Wie auch die Lenkertasche habe ich den Fahrradcomputer schon länger in Benutzung. Bisher hatte ich allerdings aus Faulheit noch nichts dazu geschrieben.

Ich kaufte den Fahrradcomputer ROX GPX 11.0 von Sigma als Bundle. Enthalten waren zusätzlich noch Trittfrequenzsensor und Pulssensor mit Brustgurt.

Besonders interessiert war ich an den Werten des Trittfrequenz-sensors und des Pulssensors, da man daraus und ein paar weiteren Daten zumindest einen theoretischen Wert für die Leistung beim Fahrradfahren berechnen kann. Darüber kann ich dann ganz gut in Auswertungen erkennen, wie fit ich aktuell bin. Natürlich war mir auch die Funktion sehr wichtig, dass gefahrene Strecken automatisch und immer per GPS aufgezeichnet werden.

Es ist keine Verkabelung notwendig, alle Zubehörteile des Fahrradcomputers kommunizieren per Funk miteinander.

Kosten

• Kosten: 170 € für einen „Sigma ROX GPS 11.0“-Fahrradcomputer als Bundle (Black-Set) (online)
• Zeit zum Wechseln: 20 Minuten
• Kilometerstand: 1100 km /2019
• Ausgaben bisher: 1029,55 € /2019

Fotos

Unterschiede sind die zwei äußeren Taschen mit Reißverschluss bei der Plus-Variante und ein mitgeliefertes Zubehörteil zur Unterteilung. Die zusätzlichen Außentaschen sind praktisch weil ich immer soviel Zeugs dabei habe und das so besser unterteilen kann. Was wasserfest ist, und nur selten benutzt wird, ist jetzt dort untergebracht.

Ich musste ein bisschen suchen, um noch eine Tasche mit 8,5 l zu bekommen, denn Ortlieb bietet diese Größe nicht mehr an. Wieso eigentlich?

Weitere Informationen zu meinen Fahrradtaschen sind in meinem Wiki hinterlegt, siehe hier.

Kosten

• Kosten: 91 € für eine „Ortlieb Ultimate 6 Plus, 8,5 l“-Tasche (online)
• Zeit zum Wechseln: 3 Minuten (mit Aufbau)
• Kilometerstand: 6100 km /2019
• Ausgaben bisher: 859,55 € /2019

Fotos

In meinem Wiki gibt es schon länger eine Seite dazu; heute habe ich die noch etwas vervollständigt und ein paar Fotos hinzugefügt.

Siehe https://wiki.natenom.de/docs/fahrrad/setup_kamera.

Ich habe dafür neue Gepäckträgertaschen (Ortlieb Bike Packer Classic) für den Alltag gekauft. Diese haben im Unterschied zu den alten Taschen noch je zwei Innentaschen, eine davon mit Reißverschluss, die andere ohne. Statt dunkelgrün sind die neuen Taschen hellrot/schwarz. Auch haben die neuen Taschen je einen Tragegurt.

Ich besitze zwar die ganz großen „Ortlieb Back-Roller Pro Classic“ Taschen, aber die sind für den Alltag viel zu groß (35 l pro Tasche). Außerdem haben diese einen Rollverschluss und den empfinde ich für den Alltag als zu nervig, weil das Öffnen und Schließen relativ lange dauert.

Wenn die neuen Taschen genauso lange halten wie die alten, dann kann ich sie irgendwann vererben; auf die Verwendungszeit gerechnet ist der Preis also minimal. Und man muss auch bedenken, dass man für den Preis zwei Taschen bekommt.

Kosten

• Kosten: 145 € für zwei „Ortlieb Bike Packer Classic“-Taschen (online)
• Zeit zum Wechseln: 2 Minuten je Tasche
• Alte Taschen hielten und halten immer noch: sehr, sehr lange
• Kilometerstand: 5751 km /2019
• Ausgaben bisher: 768,55 € /2019

Probleme mit Version 2

Das Problem mit Version 2 der Lenkerstulpen war, dass sie immer noch nach hinten bzw. unten weggerutscht sind und dass man deshalb bei Verwendung der “Einleger” relativ schlecht rein kam.

Unkäuflich

Deshalb hatte ich ursprünglich beschlossen, fertige Lenkerstulpen für den Winter zu kaufen. Cobrafist von 45NRTH. Leider gibt es diese in Deutschland weder online zu bestellen noch kann ein lokaler Händler in Pforzheim diese bekommen, auch nicht der, von dem mir diese letztes Jahr empfohlen wurden.

Selbst bauen

Deshalb überlegte ich, wie man das Problem mit den wegrutschenden Stulpen beheben kann. Die Idee war es, je eine Öse pro Stulpen an der Stelle anzubringen, an der der Stulpen am Lenker sitzen sollte. Mittels meines Rückspiegels (Mirrcycle), der im Lenkerinneren verschraubt wird und durch die Öse führt, konnte ich den Lenkerstulpen links fixieren. Da ich auch noch einen alten Rückspiegel hatte, machte ich dasselbe auch rechts. Statt eines Rückspiegels ließe sich hier auch ein Lenkerstopfen oder auch eine Lenkerendkappe mit Schraube verwenden, der genauso funktioniert wie ein Dübel. Vielleicht werde ich die Befestigung in Zukunft durch so Lenkerendkappe einen ersetzen; zumindest rechts.

Passt

Jetzt rutschen die Lenkerstulpen nicht mehr weg und es ist auch mit “Einlegern” einfach möglich, reinzukommen. In Zukunft (Version 4) will ich den “Einleger” neu machen und komplett innen im Stulpen vernähen, sodass ich den Lenker direkt greifen kann statt dazwischen den Einleger zu haben. Der Einleger ist aktuell ein Handschuh, mit dem man dann um den Lenker greift. Man hat deshalb nicht sonderlich guten Halt.

Gleichzeitig konnte ich ein anderes Problem lösen: Ich benötige jetzt den Haltearm für den Rückspiegel nicht mehr, denn der ist jetzt wieder direkt links in den Lenker geklemmt und so kann auch die Kamera wieder ihre “gute” Position einnehmen und nach hinten filmen.

150 € gespart.

Bilder

Ich fahre normalerweise nur Fahrrad mit einem Abstandshalter, einer Poolnudel, die am Gepäckträger montiert ist und insgesamt maximal 30 Zentimeter breiter ist als mein Lenker auf der linken Seite. Um für die Benutzung eines solchen Abstandshalters besser argumentieren zu können, bin ich einen Tag lang ohne den Abstandshalter gefahren. Mir war vorher schon klar, dass das unangenehm werden könnte aber ich brauchte ein paar Daten, die meinen subjektiven Eindruck bestätigen – oder eben widerlegen – würden. Von den 1935 Überholvorgängen fanden 122 ohne Abstandshalter statt. Das ist nicht sonderlich viel und ich weiß nicht, ob das für eine generelle Aussage ausreicht. Der Unterschied ist jedoch sehr klar und bestätigt auch meine bisherigen Erfahrungen damit.

Die Diagramme in diesem Beitrag verdanke ich Bea Schwartz, die auf Twitter schon von Anfang an immer wieder ein paar Diagramme aus meinen Daten erstellt hat. Vielen Dank dafür.

Die folgende Auswertung zeigt deutlich, dass der Anteil derjenigen Fahrzeugführenden, die mit weniger als 1,5 Meter Abstand überholen, von normalerweise ca. 36 % auf fast 55 % ansteigt, wenn ich ohne den Abstandshalter fahre.

Auch der Anteil derjenigen, die mit weniger als 50 Zentimeter überholen, ist viel höher.

Ich hatte schon länger für die Benutzung eines Abstandshalters beim Fahrradfahren argumentiert, doch jetzt habe ich auch Daten, die den Unterschied sehr deutlich zeigen. Wiederholen werde ich das jedoch NIE WIEDER, denn es gab viele gefährliche Situationen, auf Landstraßen und auch in der Stadt.

Liebe Radfahrende: Wenn ihr entspannter Fahrrad fahren wollt, dann besorgt euch bitte einen Abstandshalter; z. B. eine Poolnudel für wenig Geld.

Hier noch die Unterscheidung zwischen innerorts und außerorts, unabhängig vom Abstandshalter:

Man kann sehen, dass sich die meisten (ca. 63 %) der Autofahrenden an den Mindestand von 1,5 Metern halten und auch, dass in innerorts knapper überholt wird als außerorts.

Hinweis: In den Diagrammen und Auswertungen, die bisher hier im Blog oder auch auf meinem Twitteraccount zu sehen waren, waren die Verteilungen etwas anders, denn es wurde noch kein Wert für den Rückspiegel von den Daten abgezogen. Denn der Rückspiegel der Autos wird nicht vom RadmesserS erfassst. In den neuen Diagrammen wurden dafür von jedem Überholvorgang 10 cm abgezogen, auch wenn es Autos/Lkws gibt, die Rückspiegel von 25 – 30 cm Breite haben.

Update (2019-09-03): Ich habe Feedback bekommen, dass es zu wenige Daten seien um „statistisch“ etwas auszusagen. Das mag sein und ich habe von diesem Thema keine Ahnung. Aber die Auswirkungen davon, ohne Abstandshalter zu fahren, habe ich schon tausendfach in den letzten Jahren erlebt und wollte auch einmal ein paar Messdaten dazu haben.

Habe die Bremsscheibe dann genauer betrachtet und sah, dass sie teilweise sehr dünn war und sich schon mit sehr wenig Kraft verbiegen ließ.

Dank der Menschen in “meiner” Twitterbubble habe ich erfahren, dass die Mindestdicke auf der Scheibe aufgedruckt ist. 1.5 steht dort, also 1,5 Millimeter. Zuhause nachgemessen waren es an der dünnsten Stelle gerade mal noch 0,9 Millimeter. Bezüglich des dunklen Rings gab es die Vermutung, dass die Scheibe einmal zu heiß geworden sein könnte. Da ich eigentlich nicht dauerhaft am Stück bremse lag es wohl eher daran, dass die Scheibe mittlerweile so dünn geworden ist.

Mir wurde dann auch davon abgeraten, damit überhaupt noch zu fahren. Deshalb hatte ich gestern einen Pausetag eingelegt und jemanden gebeten, zwei neue Bremsscheiben bei einem lokalen Händler zu kaufen und mir mitzubringen.

Bei der hinteren Bremsscheibe hatte die dünnste Stelle 1,31 Millimeter. Beim Wechsel der hinteren Bremsscheibe fiel mir dann auch noch der abgenutzte Bremsbelag auf.

• Kosten: 40 € für 2 Bremsscheiben „Shimano SM-RT 54“ Centerlock für Resinpads 180mm (offline), 5 € für Bremsbelag (Shimano B01S Resin) hinten (online)
• Zeit zum Wechseln: 5 Minuten je Bremsscheibe, 5 Minuten für Bremsbelag hinten
• Letzter Satz an Bremsscheiben hielt: geschätzt 13.000 km; keine Statistik von damals verfügbar.
• Letzter Bremsbelag hinten hielt: 3351 km
• Kilometerstand: 4933 km /2019
• Ausgaben bisher: 625,65 € /2019

Aktuell erfasse ich folgende Daten:

• id – Nummer des Datensatzes, also des Überholvorgangs
  • datetime – Datum Uhrzeit
  • cyclistspeed – Geschwindigkeit des Radfahrenden laut GPS in km/h, mit einem Dezimalpunkt als Trenner
  • spacerwidth – Ueberhang des Abstandshalters links über das Lenkrad in cm
  • distance – Gemessener Abstand in cm (exklusive Rückspiegel des Fahrzeugs)
  • vehicletype – Fahrzeugtyp, Auto, Motorrad, Lkw, etc.
  • vehiclespeed – Geschätzte Geschwindigkeit des Überholenden in km/h; man entwickelt mit der Zeit ein Gefühl dafür, wie schnell jemand von einem selbst davon fährt. Das sind keine genauen Angaben, eher sowas wie 30, 60, 80, usw.
  • tracktype – 0 = Landstraße, 1 = Stadt, weitere möglich
  • optraffic – Opposit traffic; 0 = es gab keinen Gegenverkehr, 1 = es gab Gegenverkehr
  • incurve – 0 = Gerade, 1 = in Kurve überholt
  • honked – 0 = nicht gehupt, 1 = gehupt
  • wswiperactive – windscreen wiper, 0 = ohne Scheibenwischer, 1 = Scheibenwischer beim Überholen aktiviert

Den jeweils gesamten Datenbestand kann man hier ansehen. Ich könnte mir noch vorstellen, die aktuelle GPS-Position zu speichern, um später eine Heatmap erzeugen zu können von den Stellen, an denen man oft knapp überholt wird. Über OpenStreetMap ließen sich zudem viele weitere Informationen hinzufügen, wie z. B. Höchstgeschwindigkeit, Spurbreite/Straßenbreite und vieles mehr. Auch könnte man noch speichern, ob der Fahrer des Gegenverkehrs gehupt hat, was auch immer wieder passiert.

Auf Twitter wurde mir von „Silvan“ das Programm Veusz empfohlen, um die Daten zu visualisieren. Meine erste Visualisierung – mit Abstand, geschätzter Geschwindigkeit des Überholenden und der Information ob Landstraße oder Stadt – sieht so aus:

Ich bin weiterhin auf der Suche nach anderen Möglichkeiten der Visualisierung. Mit diesem Thema kenne ich mich bisher überhaupt nicht aus und kenne demnach auch die verwendete Terminologie nicht. Hier wäre es schön, Unterstützung zu bekommen. Alle gemessenen und validierten Daten seit dem 1. August 2019 stelle ich deshalb immer unter derselben URL zur Verfügung, siehe hier. Mich würde unter anderem auch interessieren, was man aus den vorhandenen Daten alles „herauslesen“ bzw. „interpretieren“ kann.

Auf Twitter bekam ich von „Bea Schwartz“ auf so eine Bitte bereits eine Auswertung aus dem Statistikprogramm „R“ von den Daten des 1. August 2019:

Nach dem, was ich bisher von R erfahren habe, sollen die Auswertungen reproduzierbar sein, d. h. man erstellt einmalig eines oder mehrere sogenannte R-Scripte und kann dann zu tagesaktuellen Daten jeweils verschiedene Diagramme erstellen. Man könnte damit also Vieles automatisieren.

Für die Zukunft habe ich noch vor, die Validierung der Daten teilweise zu automatisieren und zu vereinfachen.

Die bisherigen Erfahrungen und die Dokumentation für den RadmesserS finden sich in meinem Wiki, siehe hier.

Es ist schon praktisch, wenn man die Flasche in jedem Geschäft abgeben und dafür eine neue, volle Wasserflasche kaufen kann. Das gefiel mir jedoch nicht, da so in kurzer Zeit viele leere Pfandflaschen zusammen kamen. Das ist zwar Mehrweg-Zeugs, das wieder eingeschmolzen wird und aus dem dann neue Flaschen entstehen, aber es ist unnötig.

Es gibt zwar Behältnisse aus Edelstahl, die dieselbe Größe haben wie eine 1,5 L PET-Flasche – das ist wichtig für die Befestigung am Fahrrad – jedoch haben diese nur ein Fassungsvermögen von maximal einem Liter.

Deswegen habe ich mich dafür entschieden, einen Edelstahlbehälter mit 2 L Fassungsvermögen zu kaufen, der aufgrund der Größe nicht am Fahrradrahmen befestigt, sondern in eine der Gepäckträgertaschen verstaut wird. Ein schöner Vorteil bei hohen Temperaturen ist dabei, dass das Wasser länger kühl bleibt.

Das Behältnis ist ein „mega TANKA“ von der Firma „ECO tanka“. Soweit ich weiß, ist das innen nicht noch extra beschichtet und das Wasser nimmt keinerlei Geschmack von irgendwas an. Das Behältnis gibt es für um die 37 Euro zu kaufen.

Und wie bekommt man unterwegs frisches Wasser? 1,5 L PET-Flaschen kaufen und umfüllen? Nein. Ich frage in Geschäften nach und bei Privatpersonen, egal ob fremd oder bekannt und bitte darum, meine Behältnisse mit Wasser aus dem Wasserhahn nachzufüllen. Bisher wurde mir das noch nie abgelehnt.

Ich habe dann auch noch mit jemandem von der Fahrradwerkstatt meines Vertrauens gesprochen und der hatte die Idee, die Flasche längs am Gepäckträger in einem passenden Rohr unterzubringen. Mal gucken, ob ich im Baumarkt etwas passendes finde.

Ein interessanter Nebeneffekt ist, dass man mitbekommt, wo es gut schmeckendes Wasser gibt und wo nicht. Das beste Wasser, das ich bisher bekommen hatte, war in Grunbach im Enzkreis und das schlechteste irgendwo in Karlsruhe.

Vor allem bei den Mänteln mit Spikes bin ich gespannt, ob es wieder dasselbe Problem geben wird mit einzelnen, sich durchdrückenden Spikes. Falls ja, muss ich mich für das nächsten Jahr nach einem anderen Mantel für den Winter umsehen.

• Kosten: 2 * 50×622 Schwalbe Marathon Winter Plus (mit Spikes) + 2 * 47×622 Schwalbe Marathon Tour Plus: 118 Euro (online)
• Zeit zum Wechseln: ca. 10 Minuten je Mantel
• Kilometerstand: 4042 km /2019
• Ausgaben bisher: 555,75 € /2019

Offene Spezifikation und freier Programmcode

Die Bestandteile des Abstandsmessers, der verwendete Programmcode und auch die Daten zum 3D-Drucken des Gehäuses sind alle frei zugänglich im Repo des Projekts auf GitHub, siehe hier.

Wegen fehlender Kenntnisse hätte ich das aber nicht selbst bauen können; umso mehr habe ich mich über das Paket gefreut.

Funktionsweise

Der RadmesserS selbst hat keine Funktion zum Speichern von Daten. Man verbindet ein Smartphone per Bluetooth mit dem Abstandsmesser. Dieser gibt sich als Pulssensor aus und liefert sekündlich den über die letzte Sekunde kleinsten gemessenen Abstand an das Smartphone. D. h. zusätzlich zum RadmesserS benötigt man ein Smartphone und eine App, die die Daten aufzeichnet. Den Link zur App und wie man diese einrichtet, findet sich im Wiki. Zusätzlich benötigt man noch eine weitere App, um den sogenannten Offset in den Abstandsmesser zu programmieren. Das ist die Breite des Fahrradlenkers von der Position des Abstandsmessers bis zur linken Außenkante des Lenkers; dieser Wert wird dann automatisch vom Messergebnis abgezogen.

Einrichten und dokumentieren

Habe noch am selben Abend damit begonnen, alles einzurichten und zu testen. Was man alles benötigt, habe ich in meinem Wiki hinterlegt, siehe hier. Dort werden auch zukünftig Informationen von mir zum RadmesserS landen. Die relevanten Teile der Dokumentation werde ich dann später ins Repo des RadmesserS-Projekts auf GitHub einfügen. Zum „Werkeln“ benutze ich aber lieber mein DokuWiki.

Anfängliche Schwierigkeiten

Anfangs hatte ich Schwierigkeiten mit meinem Smartphone und es hat ein paar Tage gedauert, ehe ich bemerkte, dass mein Samsung S7 im Power-Save-Modus das GPS deaktiviert, sobald das Display länger als 5 Minuten deaktiviert ist, obwohl die aufzeichnende App in der Liste der Apps eingetragen war, die von diesem Modus ignoriert werden soll.

Dann kam noch dazu, dass die App, mit der ich aufzeichnete, irgendwann abstürzte, als ich richtig gute Daten gesammelt hatte und diese dann verloren gingen.

Bei der nächsten Fahrt sollte alles funktionieren und ich sollte verwertbare Daten und Videos dazu haben.

Befestigung am Fahrrad

Zuerst war der Sensor unterhalb des Oberrohrs befestigt. Die gemessenen Werte waren manchmal etwas merkwürdig. Deshalb montierte ich den Sensor später etwas weiter unten und danach waren die Werte (bisher jedenfalls) sinnvoller.

Daten sammeln

Zum Sammeln von Daten werde ich in den nächsten Tagen/Wochen immer mal wieder mit und ohne Abstandshalter unterwegs sein. Vor letzterem graut es mir schon.

Daten visualisieren

Zum Visualisieren kann man die aufgezeichneten GPS-Daten z. B. in einem Videobearbeitungsprogramm hinterlegen und dort in einem Video einblenden lassen. Dieses Programm gibt es jedoch nur für Windows und Mac. Deshalb werde ich mich anfangs damit begnügen, den gemessenen Wert manuell in meine zukünftigen Videos einzublenden.

Beispiele

Hier zwei paar Beispiele von gestern mit sehr angenehmen Überholabständen und dazu den gemessenen Werten.

Warum eigentlich?

Die anderen Spiegel, die man fürs Fahrrad oder Motorrad kaufen könne, seien dem Besitzer zu klein und zu teuer. Sein Rückspiegel koste um die 15 €.

• Kosten: 5 Euro (online)
• Zeit zum Wechseln: ca. 5 Minuten
• Kilometerstand: 3561 km /2019
• Ausgaben bisher: 437,75 € /2019
• Die alten Beläge haben gehalten: ~49 Tage und 1420 Kilometer

Seit ich dieses Mal die Beläge gewechselt habe, weiß ich auch, wie es sieh anfühlt, wenn man vergessen hat, den Sicherungssplint einzustecken. Der Bremshebel wabbelt dann hin und zurück beim Bremsen, so wie beim ABS beim Auto, weil die Bremsbeläge wegrutschen. Ich habe das leider erst nach ca. 20 Kilometern bemerkt, als ich schon fast Zuhause war.

Deshalb habe ich neues Hinterrad gekauft, bestehend aus XT-Nabe und 36 Speichen.

• Kosten: 100 Euro (offline)
• Zeit zum Wechseln: ca. 60 Minuten
• Kilometerstand: 2810 km /2019
• Ausgaben bisher: 432,75 € /2019
• Das alte Hinterrad hat gehalten: 1,5 Jahre und geschätzt um die 11000 Kilometer

• Kosten für „Shimano B01S“: 5 Euro (online)
• Zeit zum Wechseln: ca. 5 Minuten
• Kilometerstand: 2141 km /2019
• Ausgaben bisher: 332,75 € /2019
• Die alten Beläge haben gehalten: 2,5 Monate auf 1941 km